Vorgestern, an unserem ersten Tag in Ho Chi Minh City (auch bekannt als Saigon – und ja, beide Namen werden immer noch benutzt), haben wir uns direkt in einen ausgedehnten Stadtbummel gestürzt. Schließlich muss man die Stadt ja erst mal beschnuppern, bevor man sie ins Herz schließt. Erste Station: die katholische Kirche „Nhà thờ Huyện Sỹ“, nur ein Steinwurf von unserem Hotel entfernt. Ein Bau aus dem 19. Jahrhundert, also aus jener Zeit, als die Franzosen dachten: “Lasst uns ein Stück Europa ans andere Ende der Welt pflanzen.“ Das Deckengewölbe, der Altar und die bunten Fenster hätten auch problemlos in irgendeiner europäischen Altstadt stehen können – nur eben mit ein paar Grad mehr Luftfeuchtigkeit.

Weiter ging’s zum „Independence Palace“, dem Wiedervereinigungs- und/oder Unabhängigkeitspalast Vietnams (scheinbar war man sich beim Namen nicht ganz einig). Gebaut wurde er nach dem Ende der französischen Besatzung auf dem Gelände des alten Gouverneurspalastes. Innen sieht alles aus wie eine Mischung aus Retro-Luxus und Zeitkapsel: Teppiche, schwere Holzmöbel, Vasen, die garantiert mehr erlebt haben als wir. Außen hingegen eine Art architektonischer Kompromiss zwischen Klassizismus, 50er-Jahre-Beton und „wir versuchen mal was Neues“.

Auf dem Plan stand danach die Kathedrale Notre Dame von Saigon. Leider war sie komplett eingepackt wegen Renovierungsarbeiten – sah also eher aus wie ein Christo-Kunstprojekt als eine Kirche. Nachts ist die Beleuchtung allerdings so hübsch, dass man fast vergisst, dass drunter gerade Baustelle ist. Direkt daneben das alte Postamt, immer noch in Betrieb, aber inzwischen halb Post, halb Souvenir-Tempel. Ein paar Fotos und 27 potenzielle Magneten später schlenderten wir weiter zum Saigon Opera House. Auch dieses schicke Gebäude stammt aus der französischen Kolonialzeit – man erzählt sich sogar, dass die Franzosen sämtliches Baumaterial extra heranschleppen ließen. Luxus muss man wollen.

Auf dem Rückweg kamen wir am berühmten Ben-Thanh-Markt vorbei: ein riesiger, vollgestopfter Shopping-Hotspot, der gefühlt 1000 Stände für Kunsthandwerk, Essen und „ganz sicher echte Markentaschen“ beherbergt. Hätten wir keine Backpacker-Rucksäcke, sondern Koffer in XXL, wäre das sehr gefährlich geworden.

Gestern wollten wir dann ganz spontan zum Hafen, um mit der Fähre – dem sogenannten Water Bus – die Stadt vom Wasser aus zu bestaunen. Gute Idee, dachten wir.
Nach 30 Minuten Fußmarsch am Hafen angekommen: „Fahrten am Vormittag? Nein, heute nicht, trotz offiziellem Fahrplan.“ Großartig. Die Touristenschiffe um die Ecke? Starten natürlich erst am späten Nachmittag. Warum? Keine Ahnung – vielleicht Mittagsschlaf der Boote.

Auf dem Rückweg dann wieder der tägliche Endgegner: vietnamesischer Straßenverkehr. Eine Straße zu überqueren fühlt sich hier an wie ein Level im Videospiel „Überlebe den Scooter-Schwarm“. Zwischendurch entdeckten wir das Gartenstadt-Restaurant, das stolz Krombacher, Schweinshaxe und Schnitzel anbietet. Sehr deutsch. Sehr absurd, wenn man bedenkt, dass es diese Dinge zuhause garantiert besser gibt – und wir eigentlich vietnamesisch essen wollen.

Zurück im Hotel hieß es dann: Umziehen für das große Abend-Highlight – die Sky Bar im Landmark 81. Also ab in die Metro und rauf auf Vietnams höchsten Turm (und immerhin zweithöchsten in ganz Südostasien). Die Bar in den Etagen 79–81 (ca. 400 Meter über der Stadt) versprach Cocktails mit Aussicht – vorausgesetzt man wartet 35 Minuten, weil alle dieselbe Idee hatten. Der Aufstieg lohnte sich aber: grandiose Cocktails, fast klarer Himmel und eine Aussicht, bei der selbst 30-stöckige Hochhäuser aussehen wie Hundehütten mit Beleuchtung. Atemberaubend!

Heute, an unserem letzten Tag in der Stadt, stand eine Bootstour durchs Mekong-Delta auf dem Programm. Der Mekong entspringt ja bekanntlich in Tibet, schlängelt sich durch sechs Länder und landet schließlich im Südchinesischen Meer – ein echter Weltenbummler also. Nach einer 90-minütigen Busfahrt stiegen wir in ein Boot, glücklicherweise mit nur 15 Leuten. Erste Station: eine Bienenfarm. Dort durften wir Honig und Gelee Royale probieren und ein bisschen mit den Bienen „auf Tuchfühlung“ gehen (freiwillig natürlich). Danach gab’s eine vietnamesische Gesangseinlage, die man diplomatisch als „authentisch“ bezeichnen könnte.

Weiter ging es mit dem TukTuk zur Kokosnussmanufaktur – Öl, Flocken, Bonbons, alles dabei. Die Bonbons waren so lecker, dass wir uns gleich eine ganze Packung gegönnt haben. Dann eine kleine Ruderbootfahrt durch enge Kanäle, zusammen mit zahlreichen anderen Touristengruppen – sehr idyllisch, wenn man die Selfie-Sticks ignoriert.

Nach dem Mittagessen stand noch die Fütterung von Krokodilen und Catfish (Katzenwelsen) auf dem Programm. Alle waren erstaunlich begeistert davon, Tieren Essen ins Maul zu werfen. Dann ging es zurück nach Ho Chi Minh City, mit kurzem Stopp an einer Pagode mit lachendem Buddha, liegendem Buddha und Bonsais, die aussehen, als hätten sie eine besonders kreative Pubertät hinter sich.

Für heute hatten wir einen Ausflug in die Ba Na Hills geplant – von Da Nang aus quasi einmal Richtung Himmel und dann links. Der Bus brachte uns zur Talstation der Seilbahnen. Und tatsächlich: Schon beim Aussteigen fühlte man sich wie in einem Skigebiet in Österreich. Es fehlten nur noch die Après-Ski-Hits und der Typ, der mit Skistiefeln herumklappert. Dafür gab es aber – völlig unerwartet – Weihnachtsschmuck und Weihnachtslieder. In Vietnam. Bei über 20 Grad. Klar, warum auch nicht?

Die Anlage nennt sich Sun World Ba Na Hills, was im Grunde so viel heißt wie: „Freizeitpark in den Wolken – Eintritt nicht billig, aber spektakulär.“ Dort gibt’s die berühmte Golden Bridge, die man aus Instagram kennt, wo sie immer sonnig, golden und völlig frei von Menschenmassen ist (haha, ja klar). Außerdem gibt’s einen Fantasy Park mit allem, was Vergnügen macht: 4D-Kinos, einen Freifallturm und Autoscooter. Und dann noch das French Village – ein Dorf, das so französisch tut, dass selbst die Baguettes fast Akzent haben. Dazu eine Brauerei auf 1487 Metern Höhe, die bayrisches Bier nachbrauen will. Aber dazu später… viel später.

Um nach oben zu kommen, fährt man erst mal 30 Minuten Seilbahn. Natürlich von Doppelmayr, dem Ferrari unter den Seilbahnbauern. Die Dinger stehen überall – Alpen, Amerika, Asien – irgendwann vermutlich auch auf dem Mond.

Schon während der Fahrt wurde uns aber klar: Heute wird’s… na ja… feucht und weiß. Der ganze Berg war in Wolken versteckt. Wir waren trotzdem optimistisch – schließlich sind wir Touristen, wir glauben an Wunder. Doch oben angekommen: Regen. Nebel. Nichts Instagram-tauglich. Reality vs. Instagram 1:0. Die Golden Bridge und ihre berühmten Hände sahen aus, als würden sie sich gerade zum Mittagsschlaf unter einer grauen Wolkendecke einkuscheln.

Zum Glück hatten wir Regenjacken. Im Gegensatz zu den armen Touristen, die wie nasse Hühner herumliefen oder sich spontan Plastikponchos kauften, die aussahen wie bunte Müllsäcke mit Kapuze. Wir knipsten ein paar Fotos – eher Kategorie „Beweisfoto“ als „goldener Influencer-Moment“ – und flüchteten ins Trockene.

Im ersten 4D-Kino bekamen wir eine Geisterbahngeschichte präsentiert. Die Sitze wackelten, Luft wurde ins Gesicht gepustet, Wasser sprühte… Wir fühlten uns wie in einer Achterbahn, nur ohne Achterbahn. Dank der 3D-Brillen flogen uns Spinnen entgegen. Sehr realistisch. Sehr unnötig.

Im zweiten Kino flogen wir über die Metropolen der Welt. Auch wieder wackelnde Sitze. Man hatte das Gefühl, man sitze in einem Flugzeug – allerdings in einem, das ständig Turbulenzen hat.

Nach so viel Action und Nässe kam der Hunger. Da wir Gutscheine für Essen und Bier bekommen hatten, ging es ins Ba Na Brew House. Unten eine Mini-Brauerei, oben drei Etagen Gastronomie. Und siehe da: Brezn! Xin hatte schon tagelang davon gesprochen – also wurde eine bestellt. Sie war zwar nicht knusprig, aber geschmacklich überraschend nah an einer echten bayrischen Brezn dran. Die Deko: wie ein bayerisches Wirtshaus. Bedienungen in Dirndl und „Lederhosen“, die man eindeutig nicht im Alpenraum gekauft hat.

Das Bier… ja. Sagen wir es so: Es gab 5–6 Sorten, aber keine davon hätte einen Münchner länger als zwei Schlucke überzeugt. Ach ja, und es wurden nur 0,1-Liter-Gläser ausgeschenkt. 0,1 Liter! Kein Tippfehler. Das ist weniger als ein kräftiger Schluck. Eine bayrische Maß hätte das hier wahrscheinlich als Naturkatastrophe gewertet.

Nach dem Bier-Schock spazierten wir noch durchs French Village, schauten uns die Hotels und Cafés an und bestaunten eine gotische Kirche, die verdächtig an „Disneyland Paris light“ erinnerte. Und trotz des Wetters gönnten wir uns ein Mango-Eis. Wenn schon, denn schon!

Der Rückweg dauerte etwas. Hunderte Menschen wollten gleichzeitig ins Tal – die Seilbahn war quasi das neue Black-Friday-Schnäppchen. Nach einer Viertelstunde Schlange standen wir endlich in der Gondel und fuhren zurück zum Bus. Und dann ins Hotel. Endlich trocken. Endlich warm. Und ohne weitere 0,1-Liter-Biergläser.

Auf unserer Weiterreise nach Da Nang hatten wir mal wieder ein Highlight – allerdings eher so die Art Highlight, die man keinem wünscht. VietJet Airlines ist ja ohnehin dafür bekannt, sich regelmäßig eine kreative Pause zu gönnen, aber diesmal haben sie wirklich alles gegeben. Erst wurden wir auf einen späteren Flug umgebucht (klar, warum auch nicht), und der hatte dann natürlich auch noch mal locker zwei Stunden Verspätung. Gegen Mitternacht – also zu einer Uhrzeit, zu der normale Menschen schon seit Stunden schlafen oder zumindest so tun – kamen wir dann mit insgesamt 9 Stunden Delay endlich im Hotel in Da Nang an. Immerhin: Das Hotel war das beste der Reise bisher und lag direkt am Strand, nur eine Straße entfernt. (Man gönnt sich ja sonst nichts.)

Am nächsten Morgen sind wir nach dem Frühstück erst mal an den Strand gestiefelt. Die Temperatur war absolut badefreundlich, aber wegen der vielen Wellen herrschte Badeverbot. Offenbar wollte das Meer an dem Tag seine Ruhe. Also blieb uns nichts anderes übrig, als einen langen Spaziergang am Strand zu machen – sehr schön, aber eben nicht das erhoffte Planschvergnügen. Anschließend haben wir noch ein bisschen die Gegend rund ums Hotel erkundet.

Gegen Abend ging es dann zur berühmten Drachenbrücke – ein Wahrzeichen der Stadt und offenbar auch ein Magnet für die gesamte Bevölkerung Da Nangs plus aller Touristen Vietnams. Eigentlich wollten wir nur die Beleuchtung sehen, aber die Menschenmenge war so dicht, dass man sich fast hätte durchs Publikum buddeln müssen. Dann fiel uns auf, dass in 10 Minuten die Drachenshow startet, die jeden Samstag und Sonntag stattfindet – und plötzlich ergab das Gedränge Sinn. Auch auf dem Han River unterhalb der Brücke wimmelte es von Ausflugsbooten, die alle auf einen Logenplatz für das Spektakel hofften. Wir fanden dann einen Platz in der Nähe des Drachenkopfes (quasi erste Reihe, nur ohne Eintritt) und konnten pünktlich die Show beobachten. Erst spuckte der Drache mehrere Feuerstöße – sehr beeindruckend – und am Ende versprühte er Wasser. Die Leute auf der Brücke bekamen dabei eine kleine Dusche ab, ob sie wollten oder nicht. Wellness inklusive, völlig kostenlos.

Am nächsten Tag machten wir einen Ausflug zur nahegelegenen Chua Linh-Ung Pagode und zum Thap Xa Loi Tempel. Dort gab es viele goldene Buddha-Statuen, einen schönen Park und imposante Bonsai-Bäume, die vermutlich älter sind als alle unsere Hauspflanzen zusammen. Besonders beeindruckend war die 67 Meter hohe „Lady Buddha“, die nachts so hell beleuchtet wird, dass man vermutlich noch vom Mond aus sieht, wo Da Nang liegt.

Für den Abend hatten wir dann einen Abstecher nach Hoi An geplant. Die Stadt, die schon im Mittelalter von chinesischen und japanischen Dynastien geprägt wurde, liegt etwa 25 km südlich von Da Nang. Dort gibt es alte Häuser im chinesischen und japanischen Stil, aber auch europäische Gebäude aus der Zeit der Ostindien-Kompanien – quasi eine Architektur-Weltreise auf kleinstem Raum. Ein Beispiel ist die „Japanische Brücke“ aus dem 17. Jahrhundert, die angeblich den japanischen mit dem chinesischen Teil verbinden sollte. So zumindest die Legende – vielleicht hatten die Architekten aber auch einfach Spaß am Brückenbauen.

Nach Einbruch der Dunkelheit entfaltet Hoi An dann seinen Zauber: Straßen voller Laternen, Boote mit Laternen, Laternenverkäufer … kurz gesagt: Laternen, wohin man schaut. Man kann sogar kleine schwimmende Laternen kaufen und im Fluss aussetzen. Die ganze Szenerie wirkt so stimmungsvoll, dass es fast kitschig wäre – wenn es nicht so unglaublich schön wäre. Hoi An zeigt sich eben nachts von seiner absolut besten Seite.

Wir haben uns eine 2-tägige Mini-Kreuzfahrt in der berühmt-berüchtigten Ha Long Bucht gebucht. Klingt gut, oder? Als wir dann das Programm lasen, wurde uns schnell klar: „2 Tage“ bedeutet eigentlich „24 Stunden auf einem Schiff mit einer Nacht, aber hey, wir nennen es halt Mini-Kreuzfahrt“. Wir waren trotzdem in Urlaubsstimmung und gespannt auf das Abenteuer.

Leider wurde der Spaß durch die lokalen Vorschriften ziemlich ausgebremst – Kanufahren in einer Höhle und durch die Bucht? Fehlanzeige! Und so fuhren wir gestern, am ersten Tag, mit einem kleinen Boot raus zum Schiff. Schon die Überfahrt war spannend, vor allem wenn man bedenkt, dass die Ha Long Bucht malerisch aussieht… auf Instagram. In Wirklichkeit ist sie eher der „Parkplatz der Schiffe“, mit bis zu 300 Booten, die sich in der riesigen Bucht verteilen. Man fühlt sich fast wie im größten Tetris-Spiel der Welt.

Da der Rest des Programms ja nun auch gestrichen war, blieb uns nur der grandiose Plan, zwischen den Kalksteininseln zu schwimmen. Das Wasser war schön warm – circa 25°C – aber klar… sagen wir mal: nicht gerade „Karibik-Klarheit“. Unterwasser war die Sicht so gut wie in einem dichten Nebel – maximal 1,5 Meter. Aber immerhin konnte man so die Kalksteininseln in allen möglichen mysteriösen Formen bestaunen, ohne sich zu fragen, ob das alles nur ein riesiges Fotomotiv für die Influencer ist.

Abends gab’s dann einen Sonnenuntergang, begleitet von Cocktails – das nennt man wohl „Hochprozentige Kultur“ – und einem Fünf-Gänge-Menü. Anschließend noch eine Fashion-Show mit nicht sonderlich imposante lokalen Trachten. Aber hey, wenigstens gab’s danach noch eine Tanzvorführung, die wir tapfer „versuchten“ nachzutanzen – und ich betone hier „versuchten“. Sagen wir es so: Wir haben den Takt um 3 Sekunden verpasst, aber die Stimmung war top!

Zum Abschluss noch das Tintenfischangeln – der Name klingt ja vielversprechend, aber mit der Ausrüstung hätte man genauso gut nach Gold schürfen können. 30 Minuten angeln mit bis zu 5 Leuten und – Überraschung – kein Tintenfisch in Sicht! Da die Geduld schon aufgebraucht war, gingen wir lieber ab in die Kabine. Der Sonnenaufgang morgen würde uns schon wieder motivieren – naja, hoffentlich.

Heute am 2. Tag, morgens um 6 Uhr aufstehen. (Ich will nicht sagen, dass es uns schwerfiel, aber wer möchte schon aufstehen, wenn das Bett plötzlich wie das liebste Möbelstück der Welt aussieht?) Dann der atemberaubende Sonnenaufgang über den Kalksteininseln – ein beeindruckender Anblick, der uns immerhin kurz den Schlafrausch nahm.

Danach ging es zur Tai-Chi-Stunde – ich sage mal so: Ich habe das Gefühl, man kann die Bewegungen nicht wirklich falsch machen, solange man entspannt dabei aussieht. Nach einem schnellen Frühstück ging es dann per Boot und Bus zur Dong Trung Trang Höhle auf der Insel Cat Ba – eine gute Alternative zum Kajakfahren. Aber, und das ist wichtig: Es war auch eine Alternative. Also, kein Ersatz für die verschollenen Paddelabenteuer, aber trotzdem nett.

Und dann kam der Höhepunkt: Der Aufstieg zum Höhleneingang über eine Treppe mit Pfeilern – die schwankten so sehr, dass man dachte, sie würden bald ihre Kündigung einreichen. Bei 200 Touristen auf einer Treppe, die für maximal 60 Leute ausgelegt war, war „Engpass“ eher ein euphemistisches Wort für „Achterbahn ohne Sicherheitsgurt“. Und ich will nicht sagen, die Ingenieure waren schuld. Die waren bei Bau einfach nur abwesend. Die Statik hätte in Deutschland garantiert ein paar besorgte Blicke erzeugt und das Bauamt auf den Plan gerufen.

Die Höhle selbst war dann eine Mischung aus „Harry Potter trifft Alien“. Man musste sich teilweise auf den Knien durch engen Gänge quetschen und dabei von Wasser geformte Gebilde bestaunen, die irgendwie an Gebilde aus den „Alien“ Filmen erinnerten. Ich hatte fast das Gefühl, dass gleich ein „Alien“ aus der Wand springt.

Trotz allem war es ein schöner 2-Tages-Ausflug (okay, vielleicht 1 Tag – aber wer zählt schon so genau?). Das Schiff war super, die Crew ebenfalls und die Mahlzeiten – naja, wenn man nichts gegessen hätte, wäre der Urlaub vielleicht nicht so fantastisch gewesen. Am Nachmittag ging es dann zurück nach Hanoi, um noch mehr Abenteuer zu erleben.

Heute haben wir beschlossen, die Zitadelle von Thăng Long zu besichtigen. Eintritt: 100.000 Dong pro Person – klingt erstmal nach „Autsch“, ist aber nur etwa 3 Euro. Also der Gegenwert eines Kaffees in Europa… oder eines halben in Zürich.

Die Zitadelle selbst wurde im Jahr 1010 von der Lý-Dynastie gegründet – ja, richtig gelesen: 1010. Damals gab es noch nicht mal WLAN. Viele der alten Gebäude stammen aus dieser Zeit oder wurden später von nachfolgenden Dynastien erweitert. Ein sehr langlebiges Bauprojekt! In den Museumssälen sahen wir viele historische Schriften, die oft auf Chinesisch verfasst sind. Kein Wunder: China hat Vietnam insgesamt über 1000 Jahre beeinflusst, von etwa 111 v. Chr. bis 938 n. Chr. – also länger als manche Menschen brauchen, um ihre Doktorarbeit zu schreiben. Und Hanoi wurde tatsächlich mehrmals von chinesischen Dynastien erobert. Man könnte sagen: ein sehr langfristiger „Kultur-Download“.

Später kamen die Franzosen vorbei und machten Vietnam ab 1858 zur Kolonie, offiziell dann ab 1887, bis 1954 Schluss war. Geschichte Vietnams ist wirklich wie eine WG, in der ständig neue Mitbewohner einziehen – nur fragt wieder mal keiner um Erlaubnis.

Sehr beeindruckend sind die unterirdischen Bunker, die während des Vietnamkriegs genutzt wurden, besonders in den 1960er und 1970er Jahren. Dort stehen Ausrüstungen aus der ehemaligen Sowjetunion herum – ein bisschen wie ein Vintage-Militärflohmarkt. Ein Ort voller Tragik und großer Geschichten – aber heute liegt friedlich die Sonne darüber, als wäre nie etwas passiert.

Danach haben wir einen langen Spaziergang zum Hồ-Tây-See gemacht, westlich vom Stadtzentrum. Dort steht die Trấn-Quốc-Pagode, ein kleiner, aber geschichtsträchtiger buddhistischer Tempel, der älteste buddhistische Tempel Hanois. Obwohl er nicht groß ist, herrscht dort Hochbetrieb. Touristen überall, Selfiesticks im Anschlag, das volle Programm. Im Vergleich zu den vielen wunderschönen Tempeln, die wir in Thailand und Kambodscha gesehen haben, wirkt dieser hier eher… nun ja… bescheiden. Sagen wir es freundlich: Er gibt sich Mühe, aber gegen Wat Pho und Angkor Wat anzutreten, ist ungefähr so, als würde ein Gartenzwerg versuchen, beim Architekturpreis mitzuspielen.Also: ein paar Fotos gemacht – Klick, Klick, Lächeln – und dann schnell weiter, bevor wir selbst Teil des Touristenschwarms wurden.

Am frühen Abend haben wir uns das berühmte Wasserpuppentheater angeschaut. Tickets sollte man unbedingt vorher kaufen – die Vorstellungen sind fast immer ausverkauft. Und nachdem wir es gesehen haben, wissen wir auch warum: Die Show ist wirklich einzigartig.

Die Bühne ist ein großes, grünes Wasserbecken, und an beiden Seiten sitzen Musiker und Sängerinnen, die alles live performen. In einer Stunde werden unzählige Szenen dargestellt: Fischer, die Frösche fangen, Bauern, die Reisfelder bestellen, Kinder, die im Wasser spielen und plantschen. Dann tauchen Drachen und Phönixe auf, tanzen wild herum, sogar Drachenbootrennen gibt es – bunt, lebendig, laut und überraschend.

Immer wieder bewegen sich die Puppen so lustig und unerwartet, dass ich die ganze Zeit rätselte: Wie machen die das eigentlich? Erst fast am Ende habe ich knapp unter der Wasseroberfläche eine Stange erkannt. Aha! Die Künstler stehen also im Wasser und steuern die Puppen mit langen Stangen – keine Fäden von oben, keine Hightech-Tricks.

Am Ende der Show kam die große Bestätigung: Alle Künstlerinnen und Künstler treten hervor – bis zur Hüfte im Wasser! Oh Mann… die stehen von 13:00 bis 22:00 Uhr stundenlang im Wasser und arbeiten. Unvorstellbar!

Heute war unser erster Tag in Hanoi – und wir sind direkt voll eingestiegen. Nach einem kleinen Frühstück (man muss ja Kräfte sammeln!) ging es ins Old Quarter, das quasi direkt auf dem Bürgersteig vor unserem Hotel beginnt.

Sobald man aus dem Hotel tritt, startet direkt vor der Tür das Verkehrschaos, vor dem alle immer warnen. Wenn man denkt, in Thailand oder Kambodscha sei es schlimm – nein, nein, nein… Hanoi setzt da noch mal einen drauf. Verkehrs-Hölle-Level: Endgegner. Ein Grund, warum man am Flughafen auch keinen Mietwagen bekommt. Hier gibt es fast nur Autos mit einheimischem Chauffeur zu mieten – quasi „Survival-Guide inklusive“. Bei der Verkehrslage möchte man auch wirklich niemandem zumuten, selbst zu fahren.

„Chaotisch“ ist eigentlich nur eine höfliche Untertreibung. Xin sagt immer: Scheuklappen auf und einfach loslaufen – die weichen schon aus. Oder auch nicht. ;)))
Aber bisher hat’s erstaunlicherweise immer gut funktioniert. Vertrauen ins Schicksal hilft. Ampeln sind hier für Rollerfahrer eher Deko oder freundlich gemeinte Vorschläge – und Roller gibt es hier ungefähr hundert Mal mehr als in Bangkok. Gehwege existieren nur manchmal, und wenn, dann dienen sie meistens als Parkplatz, Outdoor-Küche oder erweitertes Wohnzimmer.

In den Straßen der Altstadt reihen sich die berühmten „Röhrenhäuser“ so eng aneinander, dass man denkt, man sei versehentlich in einem architektonischen Tetris-Spiel gelandet. Der Legende nach wurden zu Zeiten der französischen Kolonialherrschaft Steuern nach der Breite des Hauses an der Straße berechnet. Tja, und so kommt es, dass hier viele Gebäude zwar nur 5–8 Meter breit sind, aber dafür bis zu 50 Meter in die Tiefe reichen. Quasi Häuser im „Hotdog-Format“. Das Ergebnis: Auf 100 Metern Straße finden sich bis zu 20 Shops oder Cafés – oder auf 20 Metern gleich mal drei Hotels. Effizienz können sie!

Wir haben uns am ersten Tag einfach planlos ins Getümmel gestürzt und treiben lassen. Teile der Innenstadt sind am Wochenende autofrei, wodurch riesige Fußgängerzonen entstehen. Es waren Massen an Einheimischen und Touristen unterwegs – wir hatten das Gefühl, halb Hanoi sei auf den Beinen… und die andere Hälfte auch.

Schließlich führte uns unser Weg zur berühmten „Hanoi Train Street“ … gut, zugegeben, das war nicht ganz zufällig. Stand schon länger auf der Bucket List. Alle paar Stunden fährt hier ein Zug durch eine enge Gasse voller Cafés und Restaurants. Ähnliches kennt man aus Nordthailand, wo der Zug durch einen Markt brettert – aber auch in Hanoi hat das Spektakel es in sich.

Bereits eine halbe Stunde vor der Durchfahrt ist die Straße bis zum Anschlag mit Touristen gefüllt, die auf Stühlen entlang der Gleise sitzen und gespannt starren als würden sie gleich einem seltenen Tier beim Vorbeihuschen zusehen. Kurz vorher werden alle freundlich, aber bestimmt von den Kellern zurückgescheucht – keiner soll unter die Räder kommen, weder wörtlich noch metaphorisch. Und dann… kommt er. Mit lautem Hupen schleicht der Zug in gefühlter Schrittgeschwindigkeit vorbei. Eine Minute Handyfotos, Videos, Selfies – und zack, vorbei. Danach strömen sofort wieder die Menschen auf die Gleise, als wäre nie etwas gewesen.

Später waren wir noch am Hoan-Kiem-See und im Ngoc-Son-Tempel, der auf einer kleinen Insel liegt. Dorthin führt eine hübsche rote Holzbrücke, die nachts so schön beleuchtet ist, dass sie aussieht wie aus einem asiatischen Märchenfilm. Im Tempel finden sich sowohl chinesische als auch vietnamesische Elemente – und zwei präparierte Riesen-Schildkröten, die mal über zwei Meter lang waren und 250 Kilo wogen. Keine Tiere, denen man im Dunkeln begegnen möchte.

Abends ging es noch einmal zum See, dessen Nordende direkt ans Old Quarter grenzt. Mit der nächtlichen Beleuchtung wirkt die Kulisse noch beeindruckender – Instagram hätte seine Freude daran. Danach ließen wir uns zwei Stunden lang über den Nachtmarkt treiben, der am Wochenende die gesperrten Straßen füllt. Überall Souvenirs, Essen und – natürlich – „absolut echte“ Rolex-Uhren und Louis-Vuitton-Taschen zu traumhaften Preisen. Der Markt zieht sich über mehrere Kilometer, und an manchen Stellen ist das Gedränge so dicht, dass man überlegen muss, ob man sich überhaupt noch bewegt oder einfach kollektiv weitergeschoben wird. Und natürlich: immer schön auf die Wertsachen achten. Wo Gedränge ist, sind flinke Finger nicht weit.

In Vietnam habe ich endlich meinen Traum erfüllt: Millionär werden. Wir haben für 50 Euro sagenhaft 1,5 Millionen bekommen! Leider nur in Đồng. Vietnam ist das einzige Land, in dem du dein Konto checkst und denkst:‚Wow, ich bin reich!‘
…und dann kostet der Smoothie plötzlich 75.000