Travel around the world

Kategorie: Bericht

  • Vietnam – Ha Long Bucht

    Wir haben uns eine 2-tägige Mini-Kreuzfahrt in der berühmt-berüchtigten Ha Long Bucht gebucht. Klingt gut, oder? Als wir dann das Programm lasen, wurde uns schnell klar: „2 Tage“ bedeutet eigentlich „24 Stunden auf einem Schiff mit einer Nacht, aber hey, wir nennen es halt Mini-Kreuzfahrt“. Wir waren trotzdem in Urlaubsstimmung und gespannt auf das Abenteuer.

    Leider wurde der Spaß durch die lokalen Vorschriften ziemlich ausgebremst – Kanufahren in einer Höhle und durch die Bucht? Fehlanzeige! Und so fuhren wir gestern, am ersten Tag, mit einem kleinen Boot raus zum Schiff. Schon die Überfahrt war spannend, vor allem wenn man bedenkt, dass die Ha Long Bucht malerisch aussieht… auf Instagram. In Wirklichkeit ist sie eher der „Parkplatz der Schiffe“, mit bis zu 300 Booten, die sich in der riesigen Bucht verteilen. Man fühlt sich fast wie im größten Tetris-Spiel der Welt.

    Da der Rest des Programms ja nun auch gestrichen war, blieb uns nur der grandiose Plan, zwischen den Kalksteininseln zu schwimmen. Das Wasser war schön warm – circa 25°C – aber klar… sagen wir mal: nicht gerade „Karibik-Klarheit“. Unterwasser war die Sicht so gut wie in einem dichten Nebel – maximal 1,5 Meter. Aber immerhin konnte man so die Kalksteininseln in allen möglichen mysteriösen Formen bestaunen, ohne sich zu fragen, ob das alles nur ein riesiges Fotomotiv für die Influencer ist.

    Abends gab’s dann einen Sonnenuntergang, begleitet von Cocktails – das nennt man wohl „Hochprozentige Kultur“ – und einem Fünf-Gänge-Menü. Anschließend noch eine Fashion-Show mit nicht sonderlich imposante lokalen Trachten. Aber hey, wenigstens gab’s danach noch eine Tanzvorführung, die wir tapfer „versuchten“ nachzutanzen – und ich betone hier „versuchten“. Sagen wir es so: Wir haben den Takt um 3 Sekunden verpasst, aber die Stimmung war top!

    Zum Abschluss noch das Tintenfischangeln – der Name klingt ja vielversprechend, aber mit der Ausrüstung hätte man genauso gut nach Gold schürfen können. 30 Minuten angeln mit bis zu 5 Leuten und – Überraschung – kein Tintenfisch in Sicht! Da die Geduld schon aufgebraucht war, gingen wir lieber ab in die Kabine. Der Sonnenaufgang morgen würde uns schon wieder motivieren – naja, hoffentlich.

    Heute am 2. Tag, morgens um 6 Uhr aufstehen. (Ich will nicht sagen, dass es uns schwerfiel, aber wer möchte schon aufstehen, wenn das Bett plötzlich wie das liebste Möbelstück der Welt aussieht?) Dann der atemberaubende Sonnenaufgang über den Kalksteininseln – ein beeindruckender Anblick, der uns immerhin kurz den Schlafrausch nahm.

    Danach ging es zur Tai-Chi-Stunde – ich sage mal so: Ich habe das Gefühl, man kann die Bewegungen nicht wirklich falsch machen, solange man entspannt dabei aussieht. Nach einem schnellen Frühstück ging es dann per Boot und Bus zur Dong Trung Trang Höhle auf der Insel Cat Ba – eine gute Alternative zum Kajakfahren. Aber, und das ist wichtig: Es war auch eine Alternative. Also, kein Ersatz für die verschollenen Paddelabenteuer, aber trotzdem nett.

    Und dann kam der Höhepunkt: Der Aufstieg zum Höhleneingang über eine Treppe mit Pfeilern – die schwankten so sehr, dass man dachte, sie würden bald ihre Kündigung einreichen. Bei 200 Touristen auf einer Treppe, die für maximal 60 Leute ausgelegt war, war „Engpass“ eher ein euphemistisches Wort für „Achterbahn ohne Sicherheitsgurt“. Und ich will nicht sagen, die Ingenieure waren schuld. Die waren bei Bau einfach nur abwesend. Die Statik hätte in Deutschland garantiert ein paar besorgte Blicke erzeugt und das Bauamt auf den Plan gerufen.

    Die Höhle selbst war dann eine Mischung aus „Harry Potter trifft Alien“. Man musste sich teilweise auf den Knien durch engen Gänge quetschen und dabei von Wasser geformte Gebilde bestaunen, die irgendwie an Gebilde aus den „Alien“ Filmen erinnerten. Ich hatte fast das Gefühl, dass gleich ein „Alien“ aus der Wand springt.

    Trotz allem war es ein schöner 2-Tages-Ausflug (okay, vielleicht 1 Tag – aber wer zählt schon so genau?). Das Schiff war super, die Crew ebenfalls und die Mahlzeiten – naja, wenn man nichts gegessen hätte, wäre der Urlaub vielleicht nicht so fantastisch gewesen. Am Nachmittag ging es dann zurück nach Hanoi, um noch mehr Abenteuer zu erleben.

  • Vietnam – Ha Noi – Zitadelle und Wasserpuppen Theater

    Heute haben wir beschlossen, die Zitadelle von Thăng Long zu besichtigen. Eintritt: 100.000 Dong pro Person – klingt erstmal nach „Autsch“, ist aber nur etwa 3 Euro. Also der Gegenwert eines Kaffees in Europa… oder eines halben in Zürich.

    Die Zitadelle selbst wurde im Jahr 1010 von der Lý-Dynastie gegründet – ja, richtig gelesen: 1010. Damals gab es noch nicht mal WLAN. Viele der alten Gebäude stammen aus dieser Zeit oder wurden später von nachfolgenden Dynastien erweitert. Ein sehr langlebiges Bauprojekt! In den Museumssälen sahen wir viele historische Schriften, die oft auf Chinesisch verfasst sind. Kein Wunder: China hat Vietnam insgesamt über 1000 Jahre beeinflusst, von etwa 111 v. Chr. bis 938 n. Chr. – also länger als manche Menschen brauchen, um ihre Doktorarbeit zu schreiben. Und Hanoi wurde tatsächlich mehrmals von chinesischen Dynastien erobert. Man könnte sagen: ein sehr langfristiger „Kultur-Download“.

    Später kamen die Franzosen vorbei und machten Vietnam ab 1858 zur Kolonie, offiziell dann ab 1887, bis 1954 Schluss war. Geschichte Vietnams ist wirklich wie eine WG, in der ständig neue Mitbewohner einziehen – nur fragt wieder mal keiner um Erlaubnis.

    Sehr beeindruckend sind die unterirdischen Bunker, die während des Vietnamkriegs genutzt wurden, besonders in den 1960er und 1970er Jahren. Dort stehen Ausrüstungen aus der ehemaligen Sowjetunion herum – ein bisschen wie ein Vintage-Militärflohmarkt. Ein Ort voller Tragik und großer Geschichten – aber heute liegt friedlich die Sonne darüber, als wäre nie etwas passiert.

    Danach haben wir einen langen Spaziergang zum Hồ-Tây-See gemacht, westlich vom Stadtzentrum. Dort steht die Trấn-Quốc-Pagode, ein kleiner, aber geschichtsträchtiger buddhistischer Tempel, der älteste buddhistische Tempel Hanois. Obwohl er nicht groß ist, herrscht dort Hochbetrieb. Touristen überall, Selfiesticks im Anschlag, das volle Programm. Im Vergleich zu den vielen wunderschönen Tempeln, die wir in Thailand und Kambodscha gesehen haben, wirkt dieser hier eher… nun ja… bescheiden. Sagen wir es freundlich: Er gibt sich Mühe, aber gegen Wat Pho und Angkor Wat anzutreten, ist ungefähr so, als würde ein Gartenzwerg versuchen, beim Architekturpreis mitzuspielen.Also: ein paar Fotos gemacht – Klick, Klick, Lächeln – und dann schnell weiter, bevor wir selbst Teil des Touristenschwarms wurden.

    Am frühen Abend haben wir uns das berühmte Wasserpuppentheater angeschaut. Tickets sollte man unbedingt vorher kaufen – die Vorstellungen sind fast immer ausverkauft. Und nachdem wir es gesehen haben, wissen wir auch warum: Die Show ist wirklich einzigartig.

    Die Bühne ist ein großes, grünes Wasserbecken, und an beiden Seiten sitzen Musiker und Sängerinnen, die alles live performen. In einer Stunde werden unzählige Szenen dargestellt: Fischer, die Frösche fangen, Bauern, die Reisfelder bestellen, Kinder, die im Wasser spielen und plantschen. Dann tauchen Drachen und Phönixe auf, tanzen wild herum, sogar Drachenbootrennen gibt es – bunt, lebendig, laut und überraschend.

    Immer wieder bewegen sich die Puppen so lustig und unerwartet, dass ich die ganze Zeit rätselte: Wie machen die das eigentlich? Erst fast am Ende habe ich knapp unter der Wasseroberfläche eine Stange erkannt. Aha! Die Künstler stehen also im Wasser und steuern die Puppen mit langen Stangen – keine Fäden von oben, keine Hightech-Tricks.

    Am Ende der Show kam die große Bestätigung: Alle Künstlerinnen und Künstler treten hervor – bis zur Hüfte im Wasser! Oh Mann… die stehen von 13:00 bis 22:00 Uhr stundenlang im Wasser und arbeiten. Unvorstellbar!

  • Good Morning Vietnam (Hà Nội)

    Heute war unser erster Tag in Hanoi – und wir sind direkt voll eingestiegen. Nach einem kleinen Frühstück (man muss ja Kräfte sammeln!) ging es ins Old Quarter, das quasi direkt auf dem Bürgersteig vor unserem Hotel beginnt.

    Sobald man aus dem Hotel tritt, startet direkt vor der Tür das Verkehrschaos, vor dem alle immer warnen. Wenn man denkt, in Thailand oder Kambodscha sei es schlimm – nein, nein, nein… Hanoi setzt da noch mal einen drauf. Verkehrs-Hölle-Level: Endgegner. Ein Grund, warum man am Flughafen auch keinen Mietwagen bekommt. Hier gibt es fast nur Autos mit einheimischem Chauffeur zu mieten – quasi „Survival-Guide inklusive“. Bei der Verkehrslage möchte man auch wirklich niemandem zumuten, selbst zu fahren.

    „Chaotisch“ ist eigentlich nur eine höfliche Untertreibung. Xin sagt immer: Scheuklappen auf und einfach loslaufen – die weichen schon aus. Oder auch nicht. ;)))
    Aber bisher hat’s erstaunlicherweise immer gut funktioniert. Vertrauen ins Schicksal hilft. Ampeln sind hier für Rollerfahrer eher Deko oder freundlich gemeinte Vorschläge – und Roller gibt es hier ungefähr hundert Mal mehr als in Bangkok. Gehwege existieren nur manchmal, und wenn, dann dienen sie meistens als Parkplatz, Outdoor-Küche oder erweitertes Wohnzimmer.

    In den Straßen der Altstadt reihen sich die berühmten „Röhrenhäuser“ so eng aneinander, dass man denkt, man sei versehentlich in einem architektonischen Tetris-Spiel gelandet. Der Legende nach wurden zu Zeiten der französischen Kolonialherrschaft Steuern nach der Breite des Hauses an der Straße berechnet. Tja, und so kommt es, dass hier viele Gebäude zwar nur 5–8 Meter breit sind, aber dafür bis zu 50 Meter in die Tiefe reichen. Quasi Häuser im „Hotdog-Format“. Das Ergebnis: Auf 100 Metern Straße finden sich bis zu 20 Shops oder Cafés – oder auf 20 Metern gleich mal drei Hotels. Effizienz können sie!

    Wir haben uns am ersten Tag einfach planlos ins Getümmel gestürzt und treiben lassen. Teile der Innenstadt sind am Wochenende autofrei, wodurch riesige Fußgängerzonen entstehen. Es waren Massen an Einheimischen und Touristen unterwegs – wir hatten das Gefühl, halb Hanoi sei auf den Beinen… und die andere Hälfte auch.

    Schließlich führte uns unser Weg zur berühmten „Hanoi Train Street“ … gut, zugegeben, das war nicht ganz zufällig. Stand schon länger auf der Bucket List. Alle paar Stunden fährt hier ein Zug durch eine enge Gasse voller Cafés und Restaurants. Ähnliches kennt man aus Nordthailand, wo der Zug durch einen Markt brettert – aber auch in Hanoi hat das Spektakel es in sich.

    Bereits eine halbe Stunde vor der Durchfahrt ist die Straße bis zum Anschlag mit Touristen gefüllt, die auf Stühlen entlang der Gleise sitzen und gespannt starren als würden sie gleich einem seltenen Tier beim Vorbeihuschen zusehen. Kurz vorher werden alle freundlich, aber bestimmt von den Kellern zurückgescheucht – keiner soll unter die Räder kommen, weder wörtlich noch metaphorisch. Und dann… kommt er. Mit lautem Hupen schleicht der Zug in gefühlter Schrittgeschwindigkeit vorbei. Eine Minute Handyfotos, Videos, Selfies – und zack, vorbei. Danach strömen sofort wieder die Menschen auf die Gleise, als wäre nie etwas gewesen.

    Später waren wir noch am Hoan-Kiem-See und im Ngoc-Son-Tempel, der auf einer kleinen Insel liegt. Dorthin führt eine hübsche rote Holzbrücke, die nachts so schön beleuchtet ist, dass sie aussieht wie aus einem asiatischen Märchenfilm. Im Tempel finden sich sowohl chinesische als auch vietnamesische Elemente – und zwei präparierte Riesen-Schildkröten, die mal über zwei Meter lang waren und 250 Kilo wogen. Keine Tiere, denen man im Dunkeln begegnen möchte.

    Abends ging es noch einmal zum See, dessen Nordende direkt ans Old Quarter grenzt. Mit der nächtlichen Beleuchtung wirkt die Kulisse noch beeindruckender – Instagram hätte seine Freude daran. Danach ließen wir uns zwei Stunden lang über den Nachtmarkt treiben, der am Wochenende die gesperrten Straßen füllt. Überall Souvenirs, Essen und – natürlich – „absolut echte“ Rolex-Uhren und Louis-Vuitton-Taschen zu traumhaften Preisen. Der Markt zieht sich über mehrere Kilometer, und an manchen Stellen ist das Gedränge so dicht, dass man überlegen muss, ob man sich überhaupt noch bewegt oder einfach kollektiv weitergeschoben wird. Und natürlich: immer schön auf die Wertsachen achten. Wo Gedränge ist, sind flinke Finger nicht weit.

    In Vietnam habe ich endlich meinen Traum erfüllt: Millionär werden. Wir haben für 50 Euro sagenhaft 1,5 Millionen bekommen! Leider nur in Đồng. Vietnam ist das einzige Land, in dem du dein Konto checkst und denkst:‚Wow, ich bin reich!‘
    …und dann kostet der Smoothie plötzlich 75.000

  • Kambodscha- bye bye Siem Reap

    Heute ist unser letzter Tag in Kambodscha. Heute Abend fliegen wir weiter nach Hanoi in Vietnam – der frühe Vogel fängt den Flug, oder so ähnlich.

    Bevor wir losfahren, haben wir uns noch in den wunderschönen, riesigen Botanischen Garten geschleppt. Eintritt: kostenlos. Stimmung: ausgezeichnet. Dort gibt es unzählige exotische Pflanzen, Kräuter und sogar ein Pflanzen-Krankenhaus – keine Ahnung, was die behandeln, aber vermutlich haben die Pflanzen dort eine bessere Krankenversicherung als wir.

    In mehreren Teichen und Bächen schwimmen gigantische Schwärme von schwarzen und goldenen Fischen herum. Gefühlte tausend Stück – mindestens! Sobald man nur in die Nähe des Wassers kommt, schwimmen sie heran wie kleine Unterwasser-Paparazzi. Für einen Dollar haben wir zwei Packungen Fischfutter gekauft – und dann ging das Spektakel los: ein wahres Actiondrama unter Wasser. Wenn man es selbst gesehen hätte, würde man denken, jemand hätte ein gigantisches Fischernetz aus dem Teich gezogen. Ein Gewusel, ein Gespritze, pure Fisch-Oper!

    Nebenbei haben wir auch Schildkröten, Enten und gleich mehrere Strauße gesehen. Ein richtiges Straußen-Kommando – die schauen einen an, als wollten sie sagen: „Na, ihr kleinen Touristen, habt ihr auch Futter für uns?“

    Unsere kurze Zusammenfassung zu Kambodscha / Siem Reap:

    Kambodscha hat uns wirklich überrascht – im allerbesten Sinne. Die Menschen hier sind unglaublich sanft, freundlich und geduldig. Egal ob im Tuk-Tuk, im Restaurant oder einfach auf der Straße: Man wird immer mit einem echten Lächeln begrüßt. Trotz der sichtbaren wirtschaftlichen Schwächen wirkt das Leben hier warm und herzlich.

    In Siem Reap ist natürlich Angkor Wat das große Highlight, aber auch abseits der Tempel ist die Atmosphäre entspannt. Tuk-Tuk-Fahrer sind hilfsbereit, das Essen ist mild und lecker, und die Stadt fühlt sich angenehm ruhig an.

    Was uns besonders aufgefallen ist: Die Toiletten sind fast überall kostenlos – und erstaunlich sauber! Das hätten wir wirklich nicht erwartet.

    Bezahlen ist einfach, denn hier benutzt man meistens US-Dollar, manchmal Riel als Wechselgeld. Kleine Dollarscheine sind super praktisch.

    👟 Alltag & Praktische Tipps

    Wasser: immer abgefüllt kaufen – Leitungswasser bitte nicht trinken.

    Kleidung: Tempel verlangen bedeckte Schultern und Knie.

    Mückenmittel lohnt sich besonders in der Regenzeit.

    Trinkgeld wird sehr geschätzt, ist aber keine Pflicht.

    Alles in allem war Siem Reap für uns eine schöne Mischung aus Kultur, Freundlichkeit und ganz viel Gelassenheit. Ein Ort, den man leicht ins Herz schließt.

  • Kambodscha – Kampong Phlouk und Siem Reap National Museum

    Gestern haben wir eine Sunset-Bootstour auf dem Tonle-Sap-See gebucht – einem der größten und fischreichsten Süßwasserseen in ganz Südostasien. Pünktlich um 14:15 wurden wir vom Hotel abgeholt. Nur etwa 30 km entfernt liegt das Wasserdorf Kampong Phlouk, südöstlich von Siem Reap. Ein halbes Jahr steht dieses Dorf komplett im Wasser, erreichbar nur per Boot. Die Bewohner leben vom Fischfang. In der Trockenzeit – von November bis April – verwandeln sich die Flächen in Reisfelder, und man kann sogar mit dem Auto hinfahren.

    Momentan steht jedoch noch ordentlich Wasser um die Dörfer herum. Also stiegen wir an der Anlegestelle in ein Boot um, das uns zu einem „Wasserrestaurant“ brachte. Dort warteten schon viele bunte Kanus, meist gesteuert von einheimischen Frauen. Wir kletterten in eines hinein und unser „Steuermann“ – fuhr uns sanft durch die Mangroven direkt hinein ins geheimnisvolle Dorfleben.

    Wir sahen Häuser auf hohen Stelzen, Kinder, die auf alten Holzbooten spielten, die bis oben mit Fischernetzen vollgestopft waren. Ein schwimmender Hühnerstall schaukelte gemütlich vor sich hin. Auf den Wasserveranden lagen Katzen und Hunde herum, als hätten sie Airbnb auf dem See erfunden. Einige Teenager steuerten schon stolz ihre Longtail-Boote mit dröhnendem Motor am Heck, als seien sie die Formel-1-Stars des Wasserdorfs.

    Die meisten Häuser sind einfach gebaut – Strom haben sie, aber kein fließendes Wasser. Alles kommt aus dem See und geht auch wieder zurück in den See. Es ist wirklich schwer sich vorzustellen, wie man sein ganzes Leben auf dem Wasser verbringt.

    Nach einer halben Stunde war unsere Kanufahrt vorbei, und wir kehrten zum Wasserrestaurant zurück. Der Besitzer zeigte uns noch stolz seine drei Krokodile: zwei etwa 3,5 Jahre alt und eines erst drei Monate jung. Sie werden wegen ihrer Haut und ihres Fleisches gezüchtet. Oh Man … die Menschheit kann manchmal echt gemein sein.

    Nachdem wir brav seine Getränkebestände geleert hatten, durften wir endlich wieder ins große Boot einsteigen. Dann ging es hinaus auf den See, wo der Motor abgestellt wurde und alle die Ruhe des Sonnenuntergangs genießen wollten. Die Sonne war allerdings schüchtern und versteckte sich hinter den Wolken. Egal – die bunten Wolken und die Weite des Wassers waren trotzdem traumhaft. Wir saßen ganz vorne am Deck, schauten in die Ferne, bis es langsam dunkel wurde. Einfach schön.

    Heute beschlossen wir, das Angkor Wat National Museum zu besuchen. Der Eintritt kostet 12 $ pro Person. Wir fanden das Museum sehr informativ und modern eingerichtet. Es wird die Geschichte der Tempel und Figuren von der Post-Angkor-Zeit ab dem 8. Jahrhundert bis zur Pre-Angkor-Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts gezeigt. Viele Hallen mit kurzen Videos in verschiedenen Sprachen. Eigentlich sollte man zuerst hierher kommen und dann die Tempel besuchen – wir haben’s halt andersherum gemacht. Auch ok. Besonders gut hat uns die Halle der „Tausend Buddhas“ gefallen: Jeder Buddha hat seine eigene Pose und eine fast mystische Beleuchtung. Ein wirklich schöner Anblick.

    Abends haben wir uns – statt der traditionellen Gerichte wie Amok oder Lok Lak – einen kambodschanischen Grill-Hotpot gegönnt. Eine super Kombi: In der Mitte grillt man sechs verschiedene Sorten Fleisch, und am Rand blubbert eine Hotpot-Brühe, in der man Gemüse und Nudeln kochen kann. Kurz gesagt: Grillen und Suppenschlürfen gleichzeitig – multitasking auf kulinarischem Level! Und ja: Es hat richtig lecker geschmeckt!

    Tipp:

    In Kambodscha kannst du quasi überall mit US-Dollar bezahlen. Mit dem Tuk-Tuk kommst du bequem durch die ganze Stadt – aber immer vorher den Preis verhandeln. Im Zweifel kannst du auch über GRAB ein Tuk-Tuk bestellen. Meist günstiger und unkomplizierter.

  • Kambodscha – Angkor Thom Tempeltour

    Wir haben in Siem Reap einen wirklich netten Taxifahrer kennengelernt: Mr. Sa. Ein buddhistischer Ruhepol auf zwei Rädern, der Englisch spricht, als würde er es gerade im Vorbeifahren üben. Er erzählte uns stolz von seiner Heimat und seiner Familie. Drei Söhne hat er – 6, 15 und 18 Jahre alt. Der Älteste arbeitet schon, weil für ein Studium das Geld fehlt. Neben dem Taxi fährt Mr. Sa auch Tuk Tuk und bot uns einen Tagesausflug mit Sonnenaufgang in Bereich Angkor Thom an. Acht Stunden für 25 Dollar! Und das ist dort sogar schon der „gehobene“ Preis. Da fühlt man sich als Deutscher mit 13 € Mindestlohn wirklich wie im Schlaraffenland.

    Um 5 Uhr morgens stand Mr. Sa schon vor unserem Hotel. Wir dachten: „Um die Uhrzeit ist bestimmt niemand unterwegs.“ Tja – falsch gedacht! Da herrschte Hochbetrieb, als hätte die Rushhour eine Nachtschicht eingelegt. Leider hatten die Wolken an dem Tag keine Lust, sich zu verziehen. Statt eines spektakulären Sonnenaufgangs sahen wir nur, wie Angkor Wat langsam und sehr schüchtern im sanften Licht erwachte – umgeben von vielen, vielen Menschen, die vermutlich alle das gleiche dachten wie wir. Wenn jetzt ein Alien gelandet wäre, hätte es garantiert seine Tentakel über dem Kopf zusammengeschlagen und sich gefragt, warum die Erdbewohner freiwillig mitten in der Nacht aus ihren Betten kriechen, um gemeinsam auf eine Sonne zu warten, die dann doch nicht auftaucht.

    Danach chauffierte uns Mr. Sa noch zu sieben weiteren Tempeln: Preah Khan, Neak Pean, East Baray, Eastern Mebon, Pre Rup, Ta Prohm (a.k.a. der Tomb-Raider-Tempel) und Banteay Kdei. Alles im Ticket inklusive – quasi die „All-You-Can-Tempel“-Flatrate.

    Besonders verliebt haben wir uns in die Brücke zum Neak-Pean-Tempel. Dort waren erstaunlich wenige Leute unterwegs, fast so, als hätte jemand ein „Bitte Ruhe – Tempel meditiert“-Schild aufgestellt. Eine lange Holzbrücke, nur knapp über dem Wasser, eingerahmt von unzähligen Lotusblüten. Ein Anblick so schön und beruhigend, dass man spontan überlegen könnte, ob man nicht doch Mönch werden möchte. In der Mitte dann eine kleine Insel mit einem halb im Wasser versunkenen Tempel – mystisch wie eine Szene aus einem Fantasyfilm.

    Ebenfalls ein Highlight: der berühmte Tomb-Raider-Tempel Ta Prohm. Riesige, jahrhundertealte Bäume haben dort beschlossen, Architektur und Botanik einfach zu kombinieren und sich direkt in die Tempelwände einzuwachsen. Zwischen diesen Naturgiganten fühlt man sich als Mensch plötzlich sehr klein – ungefähr auf Ameisengröße. Nur ohne die Fähigkeit, 50-mal das eigene Körpergewicht zu tragen.

  • Kambodscha – Siem Reap

    Nachdem wir nach unserer LAST NIGHT IN BANGKOK gestern nach Kambodscha geflogen waren, haben wir am Abend noch eine kleine Tuk-Tuk-Tour durch das Zentrum von Siem Reap gemacht. Dort gab’s dann auch die erste kulinarische Begegnung mit kambodschanischer Küche: Chicken Amok. Spoiler: klingt gefährlicher als es ist.

    Heute stand dann eine „kleine“ Tempeltour auf dem Programm. Also schnell nach dem Frühstück ein 3-Tages-Ticket für 62 Dollar gebucht – gültig für ungefähr 50 Tempel (ja, fünfzig!) – Tuk Tuk geschnappt und ab ging’s in wenigen Minuten zum legendären Angkor Wat, dem Nationalheiligtum Kambodschas. So verehrt, dass es schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts die Nationalflagge ziert. Erbaut wurde der Tempel zu Beginn des 12. Jahrhunderts ursprünglich als hinduistische Anlage, später dann zum buddhistischen Tempel umgewidmet. Kein Wunder also, dass man dort viele Inder, Thailänder, Vietnamesen und andere Besucher aus Südostasien trifft, die Räucherstäbchen anzünden, Kerzen aufstellen und vor Vishnu- oder Buddha-Figuren beten. Angkor Wat war seit seiner Erbauung immer in Benutzung – das und der ungefähr 170 bis 190 Meter breite Wassergraben erklären wohl auch, warum dieser Tempel im Gegensatz zu vielen anderen nicht vom Dschungel verschluckt wurde.

    Die Anlage selbst ist gigantisch (ca. 1,5 x 1,3 km). Man kann dort locker mehrere Stunden verbringen und einige Kilometer auf dem Tempel-Fitnesstracker sammeln. Wir haben etwa 2,5 Stunden gebraucht und vermutlich trotzdem nur die Hälfte gesehen.

    Weiter ging es mit dem Tuk Tuk zum etwa 3 km entfernten Bayon-Tempel – dem zweitberühmtesten Tempel der Region Angkor, einst Zentrum des Khmer-Reiches. Der Bayon ist bekannt für seine vielen Türme, an denen in alle Himmelsrichtungen lächelnde Gesichter bis zu 7 Metern Höhe angebracht sind. Wir haben beim Zählen irgendwann aufgegeben, sind aber auf ungefähr 200 gekommen. Der Tempel entstand etwa 50 Jahre nach Angkor Wat für einen neuen König. Danach geriet er allerdings Jahrhunderte lang in Vergessenheit und wurde komplett vom Urwald übernommen. Erst nach den Wirren von Weltkrieg, Indochina-Krieg und der Schreckensherrschaft der Roten Khmer wurde der Tempel ab 1980 wieder freigelegt und teilweise restauriert.

    Vom Bayon ging es dann ein paar Minuten zu Fuß weiter zur „Terrace of the Elephants“ – einer langen steinernen Terrasse mit meterhohen Elefantendarstellungen – und zum im Wald versteckten Kor Sak Tempel, den sich die Natur schon teilweise zurückgeholt hat.

    Und das waren nur ein paar der unzähligen Tempel der Region. Es gibt noch viel zu entdecken!

  • Thailand – Fazit aus unserer Sicht

    Land und Leute:

    Thailand hat wirklich schöne Ecken, von denen wir einige gesehen haben. Unten im Süden die Strände und Inseln, sowohl im Südosten als auch Südwesten. Im Norden dann die Berge und in der Mitte Bangkok als „Party-Zentrum“.

    Die Menschen hier sind wirklich freundlich und zuvorkommend. Fast immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Viele sprechen Englisch bzw. ist immer jemand in der Nähe, der von Englisch in Thai übersetzen kann. Unseren elektronischen Übersetzer haben wir gar nicht gebraucht.

    Verkehr:

    Der öffentliche Verkehr in Thailand ist mal abgesehen von Bangkok etwas unübersichtlich. Es fahren zwar Busse oder Sammel-Vans vom Flughafen in alle Richtungen, aber Fahrpläne haben wir nicht entdeckt und die Haltestellen waren auch nicht besonders gekennzeichnet. Deshalb haben wir meist üner GRAB, eine App analog zu UBER, ein Taxi oder für kurze Strecken ein Tuk Tuk gebucht. In Bangkok gibt es vom Flughafen in die Stadt einen Zug (Red LIne), und von dort mit dem U-bahn oder dem Taxi zum Hotel, oder wo man sonst hin möchte. Im Innenstadtbereicht von Bangkok gibt es ein U-Bahn-Netz das umgerechnet je nach Strecke zwischen 50 Cent und 1,5 Euro gekostet hat. Nicht so gut ausgebaut wie in deutschen Großstädten wie Berlin oder München, aber man kommt so an viele Orte innhalb der Stadt. Deshalb sollte man bevorzugt ein Hotel in der Nähe von einer U-Bahn Station wählen .

    Der Straßenverkehr in Thailand ist sehr chaotisch. Rote Ampeln dienen zum Teil nur als Hinweis und werden oft ignoriert. Es wird kreuz und quer abgebogen und trotzdem haben wir keinen einzigen Unfall gesehen. Selbst zu fahren, auch wegen des Linksverkehr, haben wir uns nicht getraut. Viele Touristen mieten hier einen Roller, und nicht selten kommt es zu Unfällen oder Stützen, hat uns eine Deutscher, der schon lange in Thailand lebt, erzählt. Liegt zum einen am Linksverkehr, die Touristen schauen beim Abbiegen automatisch in die falsche Richtung, und daran das man hier scheinbar keinen geeigneten Führerschein braucht. Daheim noch nie auf einem Roller gesessen, aber in Thailand durch die Gegend brausen. Trotz der gesetzlichen Helmpflicht, trägt hier kaum jemand einen Helm. Auch Licht wird hier überbewertet und die Fahrtrichtung der Roller oder Tuk Tuk kann auch mal auf der Gegenfahrbahn sein. Also nicht wundern, wenn einem im Dunkeln mal ein unbeleuchteter Roller auf der eigenen Fahrbahn entgegen kommt.

    Geld und Kosten:

    Der Wechselkurs hat in unserer Zeit in Thailand zwischen 1 Euro : 37,3 Th. Baht und 1 : 38,3 geschwankt. Man brauchte im Vergleich zu anderen Südostasiatischen Ländern nicht allzu große Scheine.

    Übernachtungen sind relativ günstig in Thailand. Hier lohnt sich ein Vergleich. Wir haben immer mit Frühstück gebucht und vom Boutique-Hotel für 30 Euro bis zum 5* Luxus-Hotel am Strand für 90 Euro (immer 2 Personen inkl. Frühstück) pro Nacht bezahlt. Wenn man etwas Komfort haben möchte sollte man mind. 30 Euro für ein Doppelzimmer ohne Frühstück ausgeben. Ganz wichtig ist: Preise vergleichen … wir haben hier immer auf verschiedenen Seiten nach Hotels geschaut. Was Bewertungen bei Vergleichsplattformen angeht, haben wir festgestellt, dass die schlechten Bewertungen meist übertrieben sind und die Besten oft etwas zu gut. Am besten die mittleren Bewertungen prüfen und schauen ob man mit kleinen Mängeln leben kann.

    Einkaufen und Essen geht hier relativ günstig. Wir haben für 2 Personen (meist 3 Gerichte zu teilen) inkl. Getränke nie mehr als 20 Euro bezahlt, wobei die Spanne von 5 Euro in der Suppenküche an der Straße bis zu 20 Euro in Restaurants in Hotels gereicht hat.

    In Supermärkten oder kleinen Kiosken kann man günstig einkaufen, wobei das Wasser in Flaschen eher auf dem Niveau von Deutschland (1,5 Liter Flasche zwischen 30 – 50 Cent).

    Taxis kosten ungefähr 1 Euro je Kilometer, auf Langstrecken auch etwas günstiger. Tuk Tuk’s haben wir auf unseren Stationen nur in Bangkok gesehen, und diese waren dort teurer als die Taxi’s über die GRAB-App. In Bangkok ist das günstigste die U-Bahn, mit der man für bis zu 1,5 Euro zu anderen Ende der Stadt / der Linie fahren kann.

  • Thailand – Bangkok in 48 Stunden – Von Palastprunk bis Schaumbad-Show

    Tag 1: Auf dem Weg zum gorßen Königspalast
    Kaum losgelaufen, wurden wir schon aufgehalten – diesmal nicht vom Verkehr, sondern von einer Gruppe junger Leute, die traditionellen Thai-Tanz in einem Saal aufführten. Total süß! Wir gehen hinein und setzen uns hin, nickten im Rhythmus mit und taten so, als würden wir die Tanzschritte verstehen.

    Im Anschluss ging es zum Tempel Wat Phra Kaeo wo uns 178 Wandmalereien, wie ein riesiges Bilderbuch der thailändischen Mythologie, erwarteten. So detailliert, dass man minutenlang auf dieselbe Wand starrt und immer noch neue Figuren entdeckt: https://www.royalgrandpalace.th/en/discover/architecture/1/the-cloisters

    Im Tempel selbst hieß es wieder: vor der Treppe Schuhe aus!
    Drinnen erwartete uns allerdings nicht nur heilige Stille – sondern auch ein Duft, der uns fast die Erleuchtung nahm. Hunderte Menschen auf engstem Raum, und der Geruch erinnerte stark an… nun ja… eine Armada von Käsefüßen. Offenbar waren die Socken einiger Bescuher schon länger auf spiritueller Reise gehabt als sie selbst. 😄🧦🧀

    Und überhaupt: Der ganze Tempelkomplex wirkt wie eine Mischung aus Schatzkammer, Märchenwelt und „bitte nicht blinzeln, sonst verpasst du was“.

    Weiter ging’s zum berühmten Wat Pho, wo der 46 Meter lange liegende Buddha so groß ist, dass man beim Fotografieren überlegen muss, ob man ein Panorama machen oder sich einfach in die Luft katapultieren lassen sollte. Man beginnt am Kopf, geht 20 Schritte, und plötzlich denkt man: „Ah! Da ist ja immer noch Buddha!“

    Abends stürzten wir uns in Chinatown. Kurz gesagt: Neonlichter, Düfte von 200 Garküchen gleichzeitig, und Autos, die anscheinend beschlossen haben, bedingungslos aufzugeben und einfach in Schrittgeschwindigkeit dahinzurollen. Ein Fest für alle Sinne – und die Lunge, die plötzlich in einer Wolke aus gebratenem Knoblauch wohnt.

    Tag 2: Lumphini Park – Die Bangkok-Drachen

    Heute entschieden wir uns für den Lumphini Park. Warum? Wegen der Drachen. Und nein, das ist kein Witz: Die riesigen Warane (bis zu 2 Meter lang) dort laufen herum, als gehörte ihnen der ganze Park und wir seien nur geduldete Besucher. Sie wirken harmlos, sind aber definitiv nicht das, was man freiwillig streicheln möchte. Man sitzt gemütlich auf der Wiese – und plötzlich trottet eine 1,5-Meter-Echse vorbei, als würde er sagen:„Sawadee ka, ich kontrolliere hier die Ausweise.“

    Abends über den Dächern der Stadt – und später mitten in Nana: One Night in Bangkok

    Bei der Suche nach einer halbwegs „seriösen“ Abendlokation (man will ja zumindest anfangs so tun, als hätte man Stil) stolperten wir über eine Rooftop-Bar in 142 Metter Höhe auf dem Dach eines Luxushotels. Dort oben präsentierte sich uns Bangkoks moderne Seite – glänzend, schillernd und so hoch, dass selbst Google Maps kurz Schnappatmung bekam. Der Ausblick auf das nächtliche Bangkok war einfach traumhaft… so traumhaft, dass wir fast vergessen hätten, unser Getränk für mindestens 30 € zu trinken, bevor es warm wurde.

    Der Abend führte uns weiter zum legendären Nana Plaza. Schon am Eingang mehr Sicherheitskontrolle als bei einem innereuropäischen Flug – es fehlte eigentlich nur noch, dass jemand unsere Schuhe auszieht. Drinnen dann: Musik, Lichter, Bars und eine Menge sehr hübscher Frauen, die entweder im Bikini tanzten oder oben ohne in einem kleinen Pool eine Schaumparty feierten, als wäre das ungefähr so alltäglich wie Brötchen holen. Zusätzliche „Services“ wurden ebenfalls angeboten, aber wir waren selbstverständlich nur wegen der kulturellen Feldforschung und des Bieres da. Selbstverständlich. Ganz bestimmt.

    Verkehrschaos „extra spicy“

    Zum Tagesabschluss wagten wir uns wieder hinein in Bangkoks berühmtes Verkehrsbiest. Ampeln scheinen hier mehr symbolischen Charakter zu haben – eher freundliche Vorschläge als verbindliche Regeln. Motorräder benutzen den Gehweg wie einen persönlichen VIP-Shortcut, schlängeln sich durch Busse hindurch oder fahren einfach mal kurz entgegen der Fahrtrichtung. Kurz gesagt: Wer den Verkehr in Bangkok übersteht, kann sich problemlos für die Formel 1 bewerben – oder zumindest für „Ninja Warrior“.

    Bangkok kann vieles: überraschen, verwirren und manchmal auch ein kleines bisschen traumatisieren. Aber eines wird es garantiert nie: langweilig.

  • Thailand – Bangkok

    Gestern sind wir ganz entspannt in nur einer Stunde von Chiang Mai nach Bangkok (Flughafen Don Mueang) geflogen. Voll motiviert wollten wir uns danach selbst ein bisschen „Travel-Hardcore“ gönnen und versuchen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt zu kommen. Google Maps oder ChatGPT? Erst mal komplett unbrauchbar. Also dachten wir uns: Folgen wir einfach den Schildern, was soll schon passieren? Nach etwa zehn Minuten Fußmarsch hatten wir tatsächlich einen Zug Richtung Stadt (Red-Line-Station Don Mueang) gefunden. Beim Ticketkauf standen wir dann allerdings länger da als bei manchem Immigration-Schalter. Warum? Weil es scheinbar zwei verschiedene Namen für die Central Station gibt – „Krung Thep Aphiwat“ und „Bang Sue Grand Station“. Auf Infoschildern, Ticketautomaten und selbst im Zug – jeder Steckenplan hatte einen anderen Lieblingsnamen. Da kann man schon mal dezent verwirrt sein.

    Wir haben dann beschlossen: „Ach, wir probieren es einfach!“ Also 40 Baht in Münzen eingeworfen – und der Automat hat uns zwei kleine schwarze Chips ausgespuckt, als würden wir gleich ins Casino statt in die Stadt fahren. Rein kommt man, indem man den Chip brav auf den Ticketschrank-Magnet-Sensor hält. Raus kommt man, indem man ihn wieder einwirft. Sehr retro, sehr charmant – und wir sind immerhin angekommen!

    Der Weg von der Central Station zu unserem Hotel hätte eigentlich ganz entspannt sein sollen … dachten wir zumindest. In Wirklichkeit erwartete uns jedoch eine kleine „Bangkok-ÖPNV-Olympiade“. Wir hätten zweimal umsteigen müssen, und jedes Mal brauchte man ein neues Ticket. Die perfekte Route laut Plan: Metro → Skytrain (BTS) → Bus → und am Ende noch ein kleiner Spaziergang. Für gerade mal 7 Kilometer! Die geschätzte Reisezeit: über eine Stunde.

    Also haben wir beschlossen, uns nicht weiter sportlich zu verausgaben und stattdessen ein Grab-Taxi zu nehmen. Preislich kaum ein Unterschied – nur eben eindeutig weniger „Verkehrs-Akrobatik“.

    Doch Bangkok wäre nicht Bangkok, wenn es nicht noch eine Überraschung parat hätte: Stau. Viel Stau. So richtig viel Stau. Für die 7 Kilometer haben wir am Ende trotzdem eine gute halbe Stunde gebraucht. Immerhin mussten wir dafür nicht mit drei verschiedenen Tickets jonglieren.

    Zur Auffrischung unseres Abenteuergeists sind wir anschließend Richtung der berühmten und berüchtigten Khao San Road marschiert. Und dort hat uns eine Atmosphäre empfangen, die man eigentlich nur als „kontrolliertes Chaos mit Entertainment-Garantie“ beschreiben kann. Zwischen Spießen mit schwarzen Skorpionen, knusprig frittierten Würmern und gegrilltem Krokodil wirbelten die Düfte des Streetfoods durcheinander. Aus den Pubs an der Straße dröhnte die Musik der DJs, während ein paar Ladyboys wild tanzend auf Tischen ihre eigene kleine Show hinlegten. Zwischendrin kamen Angebote für Lachgasballons und – natürlich – die unvermeidliche Ping-Pong-Show, die einem an jeder Ecke geflüstert wird. Kurz gesagt: Die Khao San Road ist ein Ort, an dem man in wenigen Minuten mehr Kuriositäten sieht als anderswo in einer ganzen Woche.

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