05.07.2026 – Endlich echter Amazonas: Vier Tage Dschungel statt WLAN

Heute war nicht der große Tag unserer Reise – sondern einer von vielen großen Tagen. Endlich ging es dorthin, worauf wir uns seit Wochen gefreut hatten: in den echten peruanischen Amazonas-Regenwald. Vier Tage, drei Nächte und hoffentlich jede Menge Abenteuer.

Zunächst fuhren wir mit dem Auto auf der einzigen Straße im Umkreis von rund 1.000 Kilometern von Iquitos nach Nauta, einem kleinen Ort noch tiefer im Dschungel. Auch Nauta ist letztlich nur über den Amazonas oder über diese eine Straße mit der Außenwelt verbunden.

Die knapp eine Stunde und 45 Minuten lange Fahrt fühlte sich weniger wie eine Straßenreise an als wie ein Slalomparcours auf einer Teststrecke für Stoßdämpfer. Schlaglöcher gab es in sämtlichen Größenordnungen, und unser Fahrer schien seine Aufmerksamkeit ungefähr zu 80 Prozent seinem Handy und zu 20 Prozent der Straße zu widmen. Irgendwie schafften wir es trotzdem unversehrt bis ans Ziel.

Dort mussten wir zunächst über einen kleinen Müllberg am Flussufer klettern, bevor wir in ein einfaches Holzboot – ein sogenanntes Voadeira – stiegen. Mit nichts weiter als einem kleinen Dach über dem Kopf ging es zwei Stunden flussaufwärts zur Jairo Amazon Lodge.

Wobei… „Lodge“ vielleicht etwas hoch gegriffen ist.

Treffender wäre wohl „Basecamp mitten im Dschungel“.

Die Unterkunft lag direkt am Rio Yarapa, einem Nebenfluss, der wenige Kilometer später in den Rio Ucayali übergeht. Ab Nauta trägt der Fluss dann den berühmten Namen Amazonas.

Luxus durfte man hier nicht erwarten. Das braune Flusswasser wurde hochgepumpt und diente zum Duschen, Händewaschen und sogar für die Toilettenspülung. Strom gab es nur wenige Stunden am Abend über einen Generator. Handyempfang? Fehlanzeige. Internet? Ebenfalls nicht vorhanden. Wir waren komplett von der modernen Welt abgeschnitten – und genau deshalb hier.

Immerhin verfügte jeder Gast über ein Bett mit Moskitonetz. Wir hatten sogar ein eigenes Zimmer mit eigenem Bad.

Allerdings stellte sich schnell heraus, dass wir nicht die einzigen Bewohner waren. An der Badezimmerdecke thronte eine etwa zehn Zentimeter große schwarze Tarantel. Von diesem Moment an begann jeder Toilettengang mit einem prüfenden Blick nach oben. Man wollte schließlich wissen, ob unser achtbeiniger Mitbewohner noch an seinem Stammplatz saß oder inzwischen beschlossen hatte, unser Schlafzimmer zu erkunden.

Michael entdeckte außerdem einen äußerst kuriosen Wurm auf einem Holzstück. Das Tier sah tatsächlich aus wie eine lebende Nähnadel. Der Amazonas schafft es wirklich, einen ständig zu überraschen.

Nach unserer Ankunft stellte sich zunächst das Team der Lodge vor. Kurz darauf kehrte die Vormittagsgruppe von ihrem Ausflug zurück und alle bekamen ein einfaches, aber sehr leckeres Mittagessen. Zwei Gäste fuhren anschließend wieder zurück nach Iquitos, während drei junge Männer ebenfalls in der Lodge blieben.

Um 16 Uhr begann schließlich unser erstes richtiges Dschungelabenteuer. Mit dem Boot fuhren wir den Fluss entlang und hielten Ausschau nach Tieren. Nach etwa einer Stunden entdeckten wir hoch oben in den Baumwipfeln ein Faultier. Unser Guide pfiff laut – und tatsächlich bewegte sich das Tier. Zwar ungefähr in Zeitlupe, aber immerhin. Offenbar gilt für Faultiere das Lebensmotto: Nur keine unnötige Hektik.

Kurz darauf begegneten wir mehreren Affen. Der Anführer der Gruppe kam sogar ein Stück näher, um die seltsamen Zweibeiner im Boot genauer zu inspizieren. Vermutlich musste er erst einmal feststellen, ob wir eine Gefahr für seine Familie darstellten.

Mit der einsetzenden Dämmerung wurde es noch spannender. In der Ferne entdeckten wir mehrere Kaimane, die sich durch ihre orange leuchtenden Augen verrieten. Als krönenden Abschluss hing dann auch noch eine Amazonas-Baumboa völlig entspannt über dem Wasser von einem Ast. Offenbar war sie deutlich gelassener als wir.

06.07.2026 – Viagra-Bäume, Tarzan und sehr mutige Termiten

Heute ging es zu Fuß in den Regenwald hinter unserem Basecamp.

Unser Guide erklärte uns zahlreiche Baumarten und deren Verwendung.

Manche liefern hervorragendes Bauholz, andere eignen sich perfekt für Boote oder Paddel. Besonders interessant war allerdings eine bestimmte Holzart, die man in Alkohol einlegen kann. Trinkt man diesen anschließend…

…nun ja…

Viagra soll danach überflüssig sein.

Ich verzichtete dankend auf den Selbstversuch. Mit einem dauerhaften „Zelt“ durch den Dschungel zu laufen, klang nicht besonders praktisch.

Außerdem zeigte uns unser Guide, wie man aus den Wurzeln bestimmter Bäume tatsächlich Trinkwasser gewinnen kann. Faszinierend, was die Natur alles bereithält.

Natürlich begegneten wir auch zahlreichen Ameisen- und Termitenarten. Im Amazonas scheint wirklich alles ständig in Bewegung zu sein.

Termiten besitzen dabei gleich mehrere Talente. Zerreibt man sie in der Hand und reibt sich anschließend damit ein, sollen sie als natürlicher Mückenschutz wirken. Und wenn gerade nichts Essbares aufzutreiben ist, kann man sie ebenfalls verspeisen – reich an Proteinen und im Gegensatz zu vielen Ameisen völlig friedlich.

Da sie nicht beißen, wagten wir den Selbstversuch und probierten ein paar. Sagen wir es so: Sterneküche sieht anders aus.

Natürlich durfte auch ein kleiner Tarzan-Moment nicht fehlen. An einigen dicken Lianen schwangen wir uns durch den Dschungel. Laut unserem Guide halten diese problemlos über 300 Kilogramm aus – zum Glück, denn unfreiwillige Bodenkontakte mit dem Dschungelboden wollten wir lieber vermeiden.

Nach dem Mittagessen machte uns allerdings das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Es regnete stundenlang in Strömen, sodass unsere Nachmittagstour buchstäblich ins Wasser fiel.

Einige Gäste nutzten die Gelegenheit und gingen stattdessen im Fluss schwimmen. Piranhas gelten zwar längst nicht als so gefährlich wie Hollywood sie darstellt…

…allerdings schaut gelegentlich auch einmal ein ausgewachsener Kaiman vorbei. Und sechs Meter Körperlänge sind durchaus eine Größe, bei der man freiwillig auf eine Schwimmrunde verzichten kann.

Gegen Abend ließ der Regen endlich etwas nach – gerade genug, um uns zu einer kleinen Nachtwanderung durch den Dschungel zu motivieren. Kaum waren wir ein paar Meter unterwegs, begegneten wir einer beeindruckend großen Tarantel. Seelenruhig saß sie an einem Baum und spann ihr Netz für die nächste Mahlzeit. Offenbar war sie deutlich fleißiger als wir nach einem langen Tag im Regen.

Auf dem Rückweg entdeckten wir einen Baum voller Pacay-Früchte, die wir bereits vom Markt in Iquitos kannten. Diesmal mussten wir sie allerdings nicht kaufen – wir pflückten sie direkt vom Baum und genossen das süße Fruchtfleisch frisch aus der Natur. Frischer geht es wirklich nicht.

Doch der Dschungel hatte sein Abendprogramm noch nicht beendet. Auf der Terrasse vor unserer Hütte wartete bereits der letzte Darsteller des Tages: ein großer, leuchtend grüner Frosch. Er saß dort, als wäre er der Nachtportier unserer Unterkunft und wollte nur kurz kontrollieren, ob wir auch wirklich hier wohnen.

Wieder einmal zeigte der Dschungel, dass nach Sonnenuntergang keineswegs Feierabend ist – im Gegenteil: Nachts beginnt hier erst die eigentliche Vorstellung.

07.07.2026 – Rosa Delfine, Piranhas und ein Kaiman auf dem Arm

Noch vor Sonnenaufgang klingelte der Wecker.

Mit Stirnlampen bewaffnet fuhren wir zur Mündung des Rio Ucayali. Dort lassen sich am frühen Morgen zwei ganz besondere Delfinarten beobachten.

Zum einen die kleineren grauen Tucuxi-Delfine, die etwa 1,5 Meter lang werden. Zum anderen die berühmten rosa Amazonas-Flussdelfine, die bis zu drei Meter erreichen können.

Zunächst tauchten überall die grauen Delfine auf. Mal blitzte hier eine Rückenflosse auf, mal dort. Sie schienen entweder deutlich neugieriger oder einfach zahlreicher zu sein. Wenig später erschienen schließlich auch die rosa Delfine und schwammen direkt um unser Boot herum. Einige waren derart verspielt, dass sie bis zu zwei Meter hoch aus dem Wasser sprangen.

Zusammen mit dem Sonnenaufgang und den Nebelschwaden über dem Rio Ucayali war das einer dieser Momente, die man so schnell nicht vergisst.

Nach dem Frühstück ging es direkt weiter – diesmal zum Piranha-Angeln.

Zu viert, ausgerüstet mit Angelruten und Hähnchenresten vom Vortag als Köder, fuhren wir ein Stück den Fluss hinunter.

Kaum waren die Leinen im Wasser, begannen die ersten Bisse.

Angel einholen…

Köder weg.

Offenbar waren wir entweder zu langsam oder die Piranhas deutlich intelligenter als gedacht.

Nach einigen weiteren Versuchen hatte ich schließlich den ersten Fang des Tages am Haken: eine etwa zehn Zentimeter große Süßwassersardine.

Kurz darauf folgte tatsächlich ein etwa 15 Zentimeter großer roter Piranha.

Dann war Xin an der Reihe und fing ebenfalls eine rund 15 Zentimeter lange Süßwassersardine.

In der folgenden halben Stunde hatten die Fische allerdings offenbar beschlossen, nur noch kostenlos zu essen. Ständig verschwanden unsere Köder, aber kein einziger Fisch blieb am Haken.

Also wechselten wir die Stelle.

Dort hatte ich noch einmal Glück und fing einen etwa 15 Zentimeter langen Wels.

Damit beendeten wir die Angeltour.

Tagesbilanz: vier Fische.

Nur Xin und ich hatten Fangglück – alle anderen gingen leer aus.

Nach einer längeren Pause starteten wir am späten Nachmittag erneut mit dem Boot.

Diesmal hielten wir Ausschau nach Vögeln, Faultieren und Affen.

Wir entdeckten mehrere Chimango-Karakaras (eine Falkenart) sowie sogar eine Harpyie – den stärksten Greifvogel der Welt. Wenig später sprang auch wieder eine Affenfamilie munter durch die Baumwipfel. Diesmal eine kleine süße Art.

Mit Einbruch der Dunkelheit begann schließlich die Kaiman-Safari.

Wir fuhren in eine ruhige Lagune und warteten geduldig, bis es richtig dunkel wurde.

Tagsüber liegen Kaimane meist am Ufer oder auf dem Gewässergrund. Nachts kommen sie an die Oberfläche, um auf Nahrungssuche zu gehen. Unser Guide leuchtete mit seiner Taschenlampe das Wasser ab. Sobald ein Kaiman auftauchte, reflektierten seine Augen das Licht orange.

Nach etwa zwanzig Minuten entdeckten wir den ersten. Langsam paddelten wir näher heran, denn der Motor hätte ihn sofort verscheucht. Leider tauchte er genau im falschen Moment ab.

Also weiter.

Beim nächsten Versuch hatte unser Guide mehr Erfolg. Blitzschnell griff er den etwa 60 Zentimeter langen Kaiman im Nacken und hob ihn vorsichtig ins Boot. Natürlich wurden erst einmal Fotos gemacht.

Anschließend durfte ich den kleinen Räuber sogar selbst halten. Mit einem festen Griff blieb er erstaunlich ruhig in meinen Händen.

Xin verzichtete dankend auf dieses Vergnügen und überließ mir die Rolle des Kaimanflüsterers.

Nach wenigen Minuten setzten wir das Tier selbstverständlich wieder zurück ins Wasser. Die Erinnerungsfotos hatten wir schließlich bereits.

Beim Abendessen wartete dann noch eine ganz besondere Überraschung auf uns: undefinierbares Fleisch … mit verdächtig kleinen Rippen. Für einen Vogel eindeutig zu groß, für Schwein oder Rind viel zu klein. Das große Rätselraten begann.

Nach einer vorsichtigen Nachfrage kam die Auflösung: Es handelte sich um Pekari – eine Art Wildschwein des Amazonas. Mit unserem europäischen Wildschwein hat es allerdings wenig gemeinsam. Pekaris sind deutlich kleiner und werden nur etwa 50 Zentimeter hoch. Irgendwie beruhigend … oder vielleicht auch nicht.

Geschmacklich war das Fleisch durchaus interessant – wobei „interessant“ bekanntlich oft bedeutet, dass man es kein zweites Mal bestellen würde. Ein kulinarisches Highlight wurde es für uns jedenfalls nicht, und wir könnten gut darauf verzichten.

Für die indigene Bevölkerung hingegen gehören Pekaris seit jeher ganz selbstverständlich auf den Speiseplan. Im Dschungel isst man eben das, was der Wald hergibt – und heute waren offenbar wir an der Reihe, diese Erfahrung zu machen.

08.07.2026 – Schlamm, Macheten und ein unfreiwilliges Schlammbad

An unserem letzten Tag stand noch einmal eine ausgedehnte Wanderung durch den Dschungel auf dem Programm. Diesmal führte uns der Weg noch tiefer in den Regenwald.

Nach einer kurzen Bootsfahrt von etwa 15 Minuten begann der eigentliche Marsch.

Vorneweg lief unser Guide mit der Machete und schlug den Weg frei.

Es ging durch Schlamm, dichtes Unterholz und mehrere tiefe Wasserlöcher, die wir möglichst elegant am Rand umgingen.

Dank unserer Gummistiefel blieben die Füße zumindest halbwegs trocken.

Unterwegs begegneten wir erneut einer Affengruppe, die fröhlich zwischen den Bäumen hin und her sprang. Langsam hatten wir das Gefühl, von denselben Tieren regelmäßig begrüßt zu werden.

Auch unsere alten Bekannten, die Termiten, durften nicht fehlen.

Außerdem probierten wir den Saft eines Baumes, der von den indigenen Bewohnern traditionell gegen Magen-Darm-Beschwerden verwendet wird. Angeblich soll man danach ein bis zwei Tage lang keinerlei Probleme mehr haben. Wir waren gespannt.

Natürlich hielten wir unterwegs auch Ausschau nach Anakondas. Doch die riesigen Schlangen sind scheu und überwiegend nachtaktiv. Deshalb bekamen wir keine zu Gesicht.

Die Geschichten der Einheimischen klangen ohnehin deutlich beruhigender als Hollywood. Anakondas greifen Menschen normalerweise nicht an, sondern ziehen sich zurück, sobald sie jemanden bemerken – solange man sie nicht bedrängt.

Für den unvergesslichsten Moment des Tages sorgte schließlich allerdings nicht die Tierwelt. Sondern Xin.

Beim Umgehen eines Wasserlochs rutschte sie plötzlich aus.

Ich hörte hinter mir nur noch ein lautes „Platsch!“

Als ich mich umdrehte, lag sie der Länge nach im braunen Schlammwasser. Zum Glück war weit und breit keine Anakonda zu sehen – die hätte sich vermutlich vor Lachen selbst eingerollt.

Das Ergebnis: Wasser in den Stiefeln, komplett durchnässte Kleidung und eine Gruppe, die sich das Grinsen kaum verkneifen konnte. Selbst die Affen schienen ihren Spaß daran zu haben. Zum Mittag ging es dann zurück zur letzten Mahlzeit im Basecamp.

Nach dem Mittagessen traten wir schließlich den Rückweg an. Mit Boot und Auto ging es auf derselben Strecke zurück nach Iquitos.

Vier Tage ohne Internet, ohne Handyempfang und mit deutlich mehr Tieren als Menschen lagen hinter uns.

Morgen wartete bereits das nächste Kapitel unserer Reise – der Flug zurück nach Lima.

03.07.2026 – Willkommen in Iquitos: Verkehrschaos, Tuk-Tuks und Dschungelträume

Heute ging es mit dem Flugzeug nach Iquitos, der größten Metropole im peruanischen Amazonasgebiet – und gleichzeitig der größten Stadt der Welt, die auf dem Straßenweg überhaupt nicht erreichbar ist. Mitten im peruanischen Regenwald gelegen, führen nur zwei Wege dorthin: per Flugzeug oder mit dem Boot. Die meisten Waren kommen deshalb auf dem Amazonas per Fähre oder Containerschiff in die Stadt. Kein Wunder also, dass Iquitos als perfekter Ausgangspunkt für Dschungel-Expeditionen gilt.

Schon am Flughafen wurde klar: Hier gelten andere Verkehrsregeln. Es gibt zwar ein paar Autos, aber klassische Taxis oder gar UBER? Fehlanzeige. Das Straßenbild wird von Motorrädern und Motocarros – besser bekannt als Tuk-Tuks – beherrscht. Natürlich stiegen auch wir in eines dieser Gefährte, um zu unserem Hotel zu gelangen.

Die Fahrt war… sagen wir mal… charakterbildend. Hunderte Motocarros drängelten sich gleichzeitig über die Straßen, mehrspurig, kreuz und quer. Sicherheitsabstand scheint hier eher eine philosophische Idee als eine Verkehrsregel zu sein. Unser Guide gab uns später noch einen lebenswichtigen Tipp: Nur Motocarros mit Sicherheitsnetz benutzen! Dieses kunstvolle Gebilde aus Wäscheleinen zwischen Fahrer und Passagieren ersetzt zwar keinen Sicherheitsgurt, verhindert im Ernstfall aber immerhin, dass man als Fahrgast ungewollt auf dem Asphalt endet.

Dank unserer vorherigen Recherchen waren wir bereits vorgewarnt – und tatsächlich trat das erwartete Szenario prompt ein. Unser Fahrer brachte uns auf dem Weg zum Hotel „völlig uneigennützig“ zunächst direkt in ein Tourbüro. Dort erklärte man uns die verschiedenen Dschungel-Touren.

Grundsätzlich gibt es zwei Varianten:

Der Sekundär-Dschungel – ideal für verwöhnte Touristen. Nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt warten ein paar Bäume, etwas Urwald-Atmosphäre und komfortable Lodges mit Internet, Strom, Pool und teilweise sogar Klimaanlage.

Oder der Primär-Dschungel – rund 100 Kilometer von Iquitos entfernt, mit echtem Regenwald, wilden Tieren, unberührter Natur und deutlich mehr Abenteuer.

Die Entscheidung fiel uns nicht schwer. Wenn schon Amazonas, dann richtig. Pools und WLAN konnten wir schließlich auch zu Hause haben.

Wir baten trotzdem um etwas Bedenkzeit und fuhren erst einmal ins Hotel.

Am späten Nachmittag machten wir uns auf die Suche nach einigen anderen Anbietern, die wir zuvor im Internet gefunden hatten. Das Problem: Unter den angegebenen Adressen war… nichts. Vermutlich handelte es sich um reine Online-Anbieter mit kreativen Fantasie-Adressen. 😉

Stattdessen wurden wir von anderen Veranstaltern angesprochen. Warum also nicht einfach mal zuhören?

Der Mitarbeiter schlug uns sofort genau das vor, was wir ohnehin wollten: eine mehrtägige Expedition in den Primär-Dschungel. Fast so, als hätte er unsere Gedanken gelesen.

Noch überraschender war allerdings der Preis. Rund 200 Euro für mehrere Tage Dschungel? Das klang fast zu gut, um wahr zu sein. Vergleichbare Touren kosteten meist zwischen 350 und 450 Euro. Entsprechend skeptisch waren wir zunächst. Kann das wirklich gut sein?

Die Bewertungen auf verschiedenen Portalen waren jedoch durchweg gut bis sehr gut. Zusätzlich bot er uns eine City-Tour durch Iquitos mit einem lokalen Guide an. Wir beschlossen deshalb, zunächst die Stadtführung zu machen. Wenn uns diese überzeugte, würden wir anschließend die große Dschungel-Tour buchen.

04.07.2026 – Märkte, Schockmomente und ein schwimmendes Restaurant

Heute stand zunächst die vereinbarte City-Tour auf dem Programm.

Kurz nach 9 Uhr wurden wir stilecht mit einem Motocarro abgeholt. Während einer kleinen Rundfahrt erklärte uns unser Guide einiges über die Geschichte von Iquitos und zeigte uns verschiedene Sehenswürdigkeiten.

Der nächste Halt war der berühmte und berüchtigte Belén-Markt. Wer empfindlich auf tote Tiere reagiert, sollte diesen Abschnitt besser überspringen.

Anfangs wirkte alles noch wie ein ganz normaler Straßenmarkt: Grillstände, tropische Früchte, Hühner und jede Menge Fisch. Natürlich lagen Fleisch und Fisch – wie auf fast allen Märkten, die wir bisher in Südamerika besucht hatten – ungekühlt in der tropischen Hitze.

Dann passierte der erste Schock des Tages.

Ein Stück Fleisch schaute mich plötzlich an.

Nach kurzer Verwirrung stellte sich heraus, dass es sich um den gehäuteten Kopf- und Halsbereich eines Rindes handelte – inklusive Augen. Nicht unbedingt der Anblick, den man morgens zum Frühstück erwartet.

Je näher wir dem Hafen kamen, desto rustikaler wurden die Marktstände. Irgendwann bestanden sie nur noch aus Decken auf dem Boden, auf denen sämtliche Tiere des Amazonas zu liegen schienen: Wildschweine, Schildkröten, Kaimane sowie unzählige Fischarten, darunter verschiedene Piranhas.

An einem der Marktstände fiel uns ein kleines Mädchen auf, vielleicht zwei oder drei Jahre alt. Sie saß mit einem Eimer voller Fische auf dem Boden und half ihrer Mutter eifrig beim Reinigen des Fangs. Ein Anblick, der uns nachdenklich machte. Während Kinder in unserem Alltag in diesem Alter meist spielen, wachsen sie hier ganz selbstverständlich in den Familienalltag hinein und übernehmen schon früh kleine Aufgaben. Jeder trägt seinen Teil dazu bei, den Lebensunterhalt der Familie zu sichern.

Dann folgte Schock Nummer zwei.

Zwischen all den Tieren lagen geschlachtete Capybaras, auch Wasserschweine genannt. Diese riesigen Verwandten unserer Meerschweinchen hatten wir zum ersten Mal lebend in einem Wildtierpark in Neuseeland gesehen und sofort ins Herz geschlossen. Auch erst vor wenigen Tagen hatten wir am Flughafen ein riesiges Bild von niedlichen Capybaras an einer Kinder-Spielecke gesehen – mit freundlichem Blick und absolutem Kuschelfaktor. Hier auf dem Markt zeigte sich die Tierwelt dagegen von ihrer deutlich weniger romantischen Seite. Der Kontrast hätte kaum größer sein können: Dort Maskottchen für Familien, hier ganz selbstverständlich Teil des Speiseplans. Der Amazonas ist eben nicht nur Postkartenidylle, sondern vor allem Lebensraum – und für viele Menschen auch Speisekammer.

Offensichtlich gilt im Amazonasgebiet das Motto: Wenn es sich bewegt, könnte auch essbar sein.

Wir probierten auch noch 2 Früchte: Zum einen eine Abiu- oder Caimito-Frucht mit geleeartigem süßen Fruchtfleisch, das geschmacklich ein wenig an Karamel erinnert. Und zum anderen Pacay, welche aussehen wie riesige grüne Bohnen (bis zu einem Meter lang). Wenn man die Frucht verdreht öffnet sich die Schale und hervor kommt weißes essbares Fruchtfleisch welches an Zuckerwatte erinnert sowie dunkle Kerne, die man nicht essen sollte.

Nach den zahlreichen Begegnungen mit mehr oder weniger appetitlich präsentierten Tieren, überlegt Xin echt ob sie Vegetarierin wird. Nach der Runde über den Markt wechselten wir das Verkehrsmittel und stiegen in ein Voadeira, ein kleines Motorboot, das an die Longtail-Boote Südostasiens erinnert.

Wir fuhren auf einem Seitenarm des Amazonas direkt entlang des Stadtufers.

Schon vom Land aus war der viele Müll kaum zu übersehen. Vom Wasser aus wirkte das Ausmaß allerdings noch erschreckender. Überall schwammen Plastikflaschen, alte Kleidung und anderer Abfall. Ganze Müllberge säumten das Ufer. Unser Guide erklärte, dass ein Großteil des Mülls vom Amazonas bis in den Atlantik transportiert wird. Beim Anblick konnte man sich gut vorstellen, welchen langen Weg der Plastikmüll bis ins Meer zurücklegt. Auch die Wasserqualität war alles andere als einladend.

Unser Guide warnte uns ausdrücklich davor, auf dem Markt Fisch zu essen. Der werde meist direkt in der Nähe der Stadt gefangen – genau dort, wo viele Abwässer ungeklärt in den Fluss geleitet werden. Magen-Darm-Probleme oder sogar Lebensmittelvergiftungen seien daher keine Seltenheit.

Viele Bewohner der Uferregion besitzen kleine Toilettenhäuschen, die direkt über dem Wasser gebaut sind. Noch erstaunlicher fanden wir allerdings, dass einige Menschen unmittelbar daneben ihre Wäsche und Teller wuschen oder sogar selbst ein Bad im Fluss nahmen. Für viele ist dieses Wasser offenbar trotzdem die sauberste verfügbare Option.

Nach gut 15 Minuten auf dem Wasser kehrten wir zum Tourbüro zurück.

Die City-Tour hatte uns überzeugt – und so buchten wir schließlich unsere mehrtägige Amazonas-Dschungel-Tour für die kommenden Tage.

Am Abend stand zum Glück wieder etwas deutlich Appetitlicheres auf dem Programm. Ein empfohlenes Restaurant mit hervorragenden Google-Bewertungen hatte unsere Neugier geweckt. Also machten wir uns zu Fuß auf den Weg zum Flussufer.

Nach kurzer Wartezeit wurden wir mit einem Boot zu einem schwimmenden Restaurant gebracht, das mitten in einer Lagune am Amazonas liegt.

Die Atmosphäre war fantastisch. Das Restaurant war stimmungsvoll beleuchtet, vollständig von Wasser umgeben und verfügte sogar über einen großen Pool – allerdings mit sauberem, klarem Wasser und nicht mit Amazonaswasser. Dazu gab es Sonnenliegen und Sonnenschirme für die Tagesgäste.

An diesem Abend waren wir neben zwei weiteren Pärchen die einzigen Gäste und genossen die herrliche Ruhe. Kulinarisch blieb man dem Amazonas treu: Es gab köstliches Fischfilet aus dem Fluss weit weg von der Stadt sowie Garnelen – die allerdings vorsichtshalber importiert worden waren.

Nach einem ausgezeichneten Essen ließen wir den Abend bei ein paar Drinks entspannt ausklingen, bevor uns das Boot wieder zurück ans Ufer brachte. Ein deutlich entspannteres Abenteuer als unsere erste Tuk-Tuk-Fahrt.

30.06.2026 – Endlich wieder Luft zum Atmen

Seit gestern sind wir in Arequipa – endlich wieder auf einem „vernünftigen“ Höhenniveau. Gerade einmal 2.300 Meter über dem Meeresspiegel. Nach den letzten Wochen auf rund 4.000 Metern fühlt sich das fast wie Urlaub auf Meereshöhe an. Auch die Temperaturen spielten mit: über 20 °C statt Dauerkühlung inklusive Höhenluft.

Arequipa ist nach Lima die zweitgrößte Stadt Perus und wird wegen ihrer zahlreichen prachtvollen Kolonialbauten aus weißem Vulkangestein (Sillar) auch die „Weiße Stadt“ genannt. Über der Stadt thronen gleich drei Vulkane: der Misti, dessen perfekte Form oft mit dem Fuji in Japan verglichen wird, der Chachani und der Pichu Pichu, der als einziger der drei als erloschen gilt.

Dank der hervorragenden Lage unseres Hotels begann die Stadterkundung praktisch direkt vor der Haustür. Der berühmte Plaza de Armas mit seinen weißen Arkaden und der imposanten Kathedralbasilika Santa María lag keine Minute entfernt. Leider hatte die Kathedrale nach unserem Frühstück bereits geschlossen. Also lautete der Plan für den nächsten Morgen: früher aufstehen. Im Urlaub. Wer hätte gedacht, dass es einmal so weit kommt?

Anschließend suchten wir einen Tourveranstalter auf, um unsere nächsten Tage zu planen. Nach einigen Vorschlägen auf Englisch – darunter sogar eine zweitägige Vulkanbesteigung – entschieden wir uns lieber für eine Tour zum Colca Canyon. Riesige Andenkondore beobachten klang dann doch etwas entspannter als selbst auf einen Vulkan zu klettern.

Danach machten wir uns zu Fuß auf den etwa einstündigen Weg zu einem Aussichtspunkt auf einem Hügel mitten in der Stadt. Von dort bot sich ein fantastischer Blick über Arequipa und auf den majestätischen Misti. Ein paar Fotos später ging es weiter zu einer ehemaligen Alpaka-Garnfabrik.

Dort wurden wir zunächst von einigen Alpakas und Lamas begrüßt, die sich bereitwillig füttern und streicheln ließen – eindeutig die beliebtesten Mitarbeiter des Betriebs. Anschließend erfuhren wir viel über die Verarbeitung der Alpaka-Wolle. Große Wollballen in allen natürlichen Farbtönen – von strahlendem Weiß über verschiedene Brauntöne bis fast Schwarz – lagen neben beeindruckenden Maschinen, viele davon über 150 Jahre alt und größtenteils aus Europa, sogar aus Deutschland. Früher färbte man die Wolle mit Pflanzenextrakten, heute kommen überwiegend künstliche Farben zum Einsatz.

Natürlich führte der Rundgang am Ende durch den Shop. Die Produkte waren wunderschön, allerdings hatten wir zwei Probleme: Erstens war unser Gepäck bereits auf Koffer-Diät, zweitens waren die Preise deutlich höher als an anderen Orten, an denen wir bereits Alpaka-Produkte gesehen hatten. Unser Geldbeutel atmete also ebenfalls erleichtert auf.

Am späten Nachmittag stand dann das berühmte Kloster Santa Catalina auf dem Programm – eines der bedeutendsten kolonialen Bauwerke Südamerikas. Mit rund 20.000 Quadratmetern Fläche gleicht es einer kleinen Stadt innerhalb der Stadt.

Das Dominikanerinnenkloster wurde ab 1579 von der wohlhabenden spanischen Witwe María de Guzmán gestiftet und nach der Heiligen Catalina benannt. Hier lebten seit dem späten 16. Jahrhundert vor allem Töchter wohlhabender spanischer Familien – abgeschieden von der Außenwelt, allerdings keineswegs bescheiden. Viele verfügten über eigene kleine Häuser mit mehreren Zimmern innerhalb des Klosters und beschäftigten Dienstmädchen, meist indigene Frauen, die sich um Kochen, Putzen und Wäsche kümmerten. Erst nach dem schweren Erdbeben und umfangreichen Renovierungen wurde das Kloster 1970 für Besucher geöffnet. Heute leben dort noch etwa 20 bis 25 Nonnen in einem separaten Bereich – inzwischen allerdings ohne Dienstmädchen und mit deutlich mehr Eigenarbeit.

Beim Rundgang konnte man sich das damalige Leben sehr gut vorstellen. Viele Gebäude wurden original erhalten oder liebevoll restauriert. Kunstwerke, Möbel und Alltagsgegenstände erzählen Geschichten aus mehreren Jahrhunderten. Die Gassen tragen Namen spanischer Städte wie Calle Toledo oder Calle Sevilla und verleihen der Anlage zusätzlichen Charme.

Wir hatten das Glück, dass an diesem Tag verlängerte Öffnungszeiten galten. So konnten wir den Sonnenuntergang von einer Aussichtsplattform über den Dächern Arequipas genießen. Das warme Abendlicht tauchte das gesamte Kloster in eine fast magische Atmosphäre. In den ehemaligen Wohnhäusern der Nonnen flackerten Kerzen, in den Küchen und Kaminen brannten kleine Feuer. Für einen Moment fühlte man sich tatsächlich mehrere Jahrhunderte zurückversetzt.

Unser Tourguide – im Kloster übernehmen übrigens ausschließlich Frauen diese Aufgabe – verriet uns dann noch, dass die heutigen Nonnen selbstverständlich Strom, Internet und Smartphones besitzen. Auch im Kloster gilt eben: Man muss mit der Zeit gehen. 😉

Den Abend ließen wir schließlich in einem typisch peruanischen Restaurant direkt am Plaza de Armas mit Blick auf die weiße Kathedrale gemütlich ausklingen.

01.07.2026 – Auf den Spuren von Eiffel… oder eben doch nicht

Heute stand ein weiterer Stadtrundgang auf dem Programm. Ziel war die Puente Bolívar, besser bekannt als Puente de Fierro – die berühmte Eisenbrücke von Arequipa. Die fast 500 Meter lange und rund 30 Meter hohe Brücke entstand Ende des 19. Jahrhunderts und diente ursprünglich ausschließlich dem Eisenbahnverkehr zwischen Arequipa und Puno. Heute gehört sie Fußgängern, Radfahrern und Rollerfahrern.

Hartnäckig hält sich in Arequipa das Gerücht, die Brücke stamme von Gustave Eiffel, dem Erbauer des berühmten Eiffelturms. Klingt gut – stimmt aber nicht. Eiffel selbst war nie in Peru oder überhaupt in Südamerika. Zwar errichtete seine Firma „Eiffel et Cie.“ mehrere Bauwerke auf dem Kontinent, doch die Brücke von Arequipa wurde tatsächlich von der amerikanischen Baltimore Bridge Company entworfen und gebaut. Die Ähnlichkeit entsteht durch die Bauweise aus vorgefertigten Metallteilen, die vor Ort praktisch wie ein riesiges Lego-Set zusammengesetzt wurden.

Von der Brücke aus bot sich ein herrlicher Blick über den Río Chili, die Stadt und natürlich auf die drei Vulkane am Horizont.

Etwas anderes fiel uns während unseres Spaziergangs ebenfalls auf: unglaublich viele VW Käfer. Zwar hatten wir in Peru bereits zahlreiche Exemplare gesehen, aber in Arequipa schien sich die Käferdichte fast zu verdoppeln. Kein Wunder – sie gelten hier als günstig, robust und zuverlässig und erfreuen sich sowohl bei älteren als auch bei jüngeren Fahrern großer Beliebtheit. Offenbar ist der Käfer hier genauso unkaputtbar wie sein Ruf.

02.07.2026 – Kondore, Thermalquellen und Alpakas mit Stil

Heute war es endlich so weit: Unsere Tour zum Colca Canyon stand an. Der Wecker hatte allerdings eine sehr fragwürdige Vorstellung von Urlaub. Bereits um 3:30 Uhr wurden wir am Hotel abgeholt.

Gegen sieben Uhr erreichten wir ein kleines Restaurant am Straßenrand, wo es Frühstück gab. Frisch gestärkt ging es weiter über mehrere Aussichtspunkte in den Bergen bis zu einem kleinen Dorf mit einer alten Kirche, die inzwischen vorsichtshalber von einem Gerüst gestützt wurde. Rundherum reihten sich zahlreiche Souvenirgeschäfte aneinander. Natürlich mussten wir dort auch den Colca Sour probieren – einen Cocktail aus Pisco und dem Saft eines Kaktus. Überraschend lecker.

Zwischen den Souvenirständen wartete dann allerdings das eigentliche Highlight: mehrere unglaublich süße Alpakas – gestriegelt und geschniegelt. Nein, vielmehr geschniegelt und gestriegelt mit buntem Schmuck und ziemlich coolen Sonnenbrillen. Da war klar: Noch einmal Kamera raus! Die Tiere sahen fast aus wie Stofftiere, bewegten sich aber glücklicherweise. Mit einem durfte ich sogar kuscheln. Alpakas mögen mich einfach. Daran gibt es inzwischen kaum noch Zweifel. 😉

Anschließend erreichten wir den Colca Canyon – mit über 3.000 Metern Tiefe eine der tiefsten Schluchten der Welt. Gewaltige Felswände, jahrhundertealte Terrassenfelder und darüber die berühmten Andenkondore.

Schon aus der Ferne konnten wir die riesigen Vögel kreisen sehen. Mit bis zu drei Metern Flügelspannweite gleiten sie scheinbar mühelos durch die Aufwinde. Vom Aussichtspunkt Cruz del Cóndor beobachteten wir sie beim Fliegen und auch, wie einige ganz entspannt auf den Felsen saßen. Zugegeben: Schönheitspreise gewinnen Kondore vermutlich keine. Beeindruckend sind sie trotzdem ohne jede Frage.

Danach wurde es deutlich entspannter. Nächster Halt: die heißen Thermalquellen von Chacapi am Río Colca. Mehrere Natursteinbecken direkt am Fluss werden dort mit bis zu 45 °C heißem Mineralwasser gespeist. Rund eine Stunde konnten wir das warme Wasser genießen. Wer wollte, konnte alternativ mit dem Quad fahren oder eine Kanutour unternehmen. Wir entschieden uns für die eindeutig anstrengendere Variante: eine Stunde entspannt im warmen Wasser liegen.

Danach fühlten wir uns herrlich erholt und unsere Haut war dank der Mineralien angenehm weich.

Auf der Rückfahrt warteten noch weitere Aussichtspunkte auf verschiedene Vulkane sowie – völlig überraschend auf über 4.000 Metern Höhe – ein kleiner Schneesturm. In Peru erlebt man eben manchmal innerhalb weniger Stunden Sommer, Winter und Wellnessurlaub gleichzeitig.

Am Abend erreichten wir schließlich völlig müde, aber voller neuer Eindrücke unser Hotel.

Nächster Halt: Iquitos – das Tor zum peruanischen Amazonas. Wir sind gespannt, welche Abenteuer dort schon auf uns warten.

25.06.2026 – Heute ging es von Cusco nach Puno – allerdings nicht mit irgendeinem Fernbus, sondern mit einem Tourbus. Die Fahrt dauerte zwar stolze zehn Stunden, doch dank fünf Zwischenstopps ( inkl. Mittagessen) verging die Zeit erstaunlich schnell. Unsere Stopps waren:​

Andahuaylillas – die berühmte Kirche, die nicht umsonst als „Sixtinische Kapelle der Anden“ bezeichnet wird. Leider ist fotografieren drinnen nicht erlaubt. ​

Raqchi – mit dem beeindruckenden Tempel des Gottes Wiracocha. Besonders auffällig sind die zahlreichen noch gut erhaltenen, runden Lagerräume. Sowohl der Tempel als auch die Wohnhäuser wurden exakt nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet, sodass die aufgehende Sonne die Gebäude auf besondere Weise beleuchtet. Die Inka verstanden erstaunlich viel von Architektur und Astronomie.

La Raya – der höchste Punkt der Strecke mit wunderschöner Aussicht auf die Anden. Die Grenze zwischen den Regionen Cusco und Puno. ​

Archäologische Museum von Pukara – zwar klein und übersichtlich, aber dennoch interessant.

Unsere Reiseleiterin versorgte uns während der gesamten Fahrt und den Stopps mit spannenden Geschichten über die Vor-Inka-Zeit, das Inkareich, die spanische Kolonialzeit und das heutige Leben in Peru. So wurde die Busfahrt fast schon zu einer kleinen Geschichtsstunde – nur deutlich unterhaltsamer als damals in der Schule. Das Konzept gefällt mir richtig gut: Statt acht Stunden am Stück im Bus zu sitzen, kann man immer wieder aussteigen, sich die Beine vertreten und gleichzeitig interessante Sehenswürdigkeiten besichtigen.

Sogar Frühstück in Form einer Lunchbox und ein Mittagsbuffet waren im Preis enthalten. Außerdem konnten wir paar regionale Spezialitäten im Bus ausprobieren. Das absolute Highlight war allerdings das Starlink-WLAN im Bus. So konnten wir unterwegs sogar die Fußball-WM live verfolgen. Da fragt man sich wirklich, warum nicht jeder Fernbus in Südamerika so ausgestattet ist.

26.06.2026 – Heute stand etwas Bewegung auf dem Programm. Zuerst wanderten wir zum Mirador El Cóndor. Der Weg bestand gefühlt zu 95 % aus Treppen und brachte uns ordentlich ins Schwitzen. Da merkte man wieder die Höhe von über 4.000 Meter.

Oben angekommen war die Aussicht aber jede Stufe wert.

Anschließend ging es weiter zum Cerrito Huajsapata, einer weiteren Aussichtsplattform mitten in der Stadt. Leider war der Zugang wegen einer Baustelle komplett gesperrt. Aber das hat offenbar niemanden so richtig interessiert. Also spazierten wir einfach hinein. Niemand hielt uns auf, niemand fragte nach einer Erklärung. Peru scheint das Motto zu haben: Solange ihr selbstbewusst ausseht, wird das schon passen. Auch von dort hatten wir einen schönen Blick über Puno.

27.06.2026 – Leben auf schwimmenden Inseln und modische Hüte

Heute machten wir einen Tagesausflug auf dem Titicacasee zu den Uros-Inseln den schwimmenden Dörfern im See und zur Insel Taquile.

Die Uros-Inseln bestehen aus hunderten schwimmender Schilfinseln. Tatsächlich leben dort bis heute Menschen – und fast alles besteht aus Totora-Schilf: die Inseln, Häuser, Betten, Küchen, Boote, Spielzeug und sogar eine Aussichtsplattform in Form eines Pumas.

Damit die Inseln nicht langsam untergehen, müssen regelmäßig – etwa alle zehn bis fünfzehn Tage – neue Schilfschichten aufgelegt werden. Ein ständiger Hausputz reicht hier also nicht – man muss gleich die ganze Insel erneuern.

Die Toiletten wurden von Hilfsorganisationen gespendet, Strom liefern inzwischen Solarpaneele. Dadurch können die Bewohner sogar Musik hören oder ihre Handys laden. Es ist wirklich schwer vorstellbar, dauerhaft so zu leben. Die Frauen stellen wunderschöne Wandteppiche und kleine Kunstwerke her und verkaufen sie an Besucher. Viele Männer arbeiten dagegen auf dem Festland.

Natürlich durfte auch eine Fahrt mit einem der traditionellen gelben Schilfboote nicht fehlen. Etwa eine halbe Stunde waren wir unterwegs. Das kostet zwar extra, bringt den Familien aber ein zusätzliches Einkommen. Besucher kommen nämlich nicht jeden Tag. Der Dorfvorsteher entscheidet sogar, welche Familie welche Touristengruppe empfängt, damit alle gleichmäßig von den Einnahmen profitieren.

Danach fuhren wir fast zwei Stunden weiter zur Insel Taquile.

Im Gegensatz zu den Uros-Inseln liegt sie auf festem Boden und ist deutlich größer. Hier erklärte uns unser Guide, dass man unbedingt auf die Kopfbedeckungen der Einheimischen achten sollte.​

Ledige Männer tragen rot-weiße Mützen. Sie sollten möglichst aufrecht stehen und gut aussehen – sonst steigen die Chancen auf eine Hochzeit angeblich nicht gerade. Verheiratete Männer tragen ausschließlich rote Mützen.​Wichtige Persönlichkeiten wie der Bürgermeister sollen sogar zwei Mützen gleichzeitig tragen. Leider begegnete uns kein Bürgermeister. Das hätte ich zu gern gesehen. Auch bei den Frauen verrät die Kopfbedeckung den Familienstand: Große, bunte Bommel bedeuten ledig, kleinere und dunklere Bommel verheiratet. Mode kann eben manchmal sehr praktisch sein. Auf der Plaza de Armas hatte ich sogar die Gelegenheit, gemeinsam mit den Einheimischen zu tanzen. Durch die vielen schnellen Drehungen und plötzlichen Richtungswechsel wäre ich dabei fast mit einem Musiker zusammengestoßen, der direkt vor mir stand. Zum Glück blieb es bei einem Beinahe-Unfall – sonst wäre ich vermutlich unfreiwillig Teil der Aufführung geworden.

Nach dem Mittagessen zeigten uns einheimische Familien, wie man aus einer Pflanze auf ganz natürliche Weise Shampoo herstellt. Anschließend führte uns eine Frau ihre beeindruckende Webtechnik vor. Mit welcher Geschicklichkeit und Geschwindigkeit sie die kunstvollen Muster entstehen ließ, war wirklich faszinierend.

Nach dem Tagesausflug fuhren wir mit einem Tuk-Tuk vom Hafen zurück zum Hotel. Das war ein Erlebnis! Fast wie eine Fahrt mit der Achterbahn im Skyline Park – nur eben auf drei Rädern und mitten im Straßenverkehr.

28.06.2026 – Pikachu auf dem Titicacasee

Heute wollten wir eigentlich nur Bustickets nach Arequipa kaufen. Auf dem Weg zum Busbahnhof kamen wir erneut am Hafen vorbei, von dem wir gestern von unserem Ausflug zurückgekehrt waren.

Schon gestern waren uns dort die vielen Tretboote aufgefallen. Besonders eines hatte es mir angetan: ein Tretboot in Form von Pikachu.

Ich sagte nur: „Damit muss ich unbedingt fahren!“ Michael organisierte kurzerhand das Boot und keine fünf Minuten später saßen wir bereits darauf und drehten unsere Runde über den Titicacasee. So entstehen die schönsten Programmpunkte ganz spontan.

Danach machten wir noch einen ausgedehnten Spaziergang durch Puno und entdeckten unterwegs eine riesige Rutsche. Leider sieht es ziemlich ungepflegt aus– sonst hätte ich sie vermutlich auch noch getestet.

29.06.2026 – Heute verabschiedeten wir uns von Puno. Mit einem normalen Reisebus ging es über Juliaca nach Arequipa. Die Fahrt dauerte etwas mehr als sieben Stunden, inklusive einer kurzen Pause. Das Ticket kostete gerade einmal 50 Sol (etwa 12,50 €) pro Person – ein Preis, bei dem man in Deutschland nicht einmal bis zur nächsten größeren Stadt kommen würde. Am Abend erreichten wir schließlich Arequipa – das nächste Kapitel unserer Peru-Reise konnte beginnen.

22.06.2026 – Ein gemütlicher Museumstag. Heute wollten wir es etwas entspannter angehen und besuchten deshalb nur zwei Museen:

– Regional Historical Museum of Cusco

– Museum of Contemporary Art

Beide sind zwar nicht besonders groß, aber auf jeden Fall einen Besuch wert.

In der gesamten Altstadt herrscht inzwischen eine festliche Stimmung. Überall gibt es Musik- und Tanzaufführungen. Riesige Figuren werden durch die Straßen getragen und die Menschen feiern ausgelassen.

Ein bisschen fühlten wir uns an einen Faschingsumzug zuhause erinnert – nur mit deutlich mehr Farbe, Ponchos und Inka-Traditionen.

23.06.2026 – Heute standen die beiden Inka-Stätten Tambomachay und Puka Pukara auf dem Programm.

Eigentlich wollten wir ganz bequem mit dem lokalen Bus „El Huerto“ fahren. Doch wegen der Vorbereitungen für das große Sonnenfest waren viele Straßen im Stadtzentrum gesperrt. Die freundliche Rezeptionistin unseres Hotels gab uns zwar einige Tipps, wo wir eventuell auf den Bus warten könnten. Doch unser Bus hatte offenbar beschlossen, heute frei zu nehmen. Nach einer guten halben Stunde Herumirren, Nachfragen und einer kleinen Sprachakrobatik mit unserem doch recht begrenzten Spanisch gaben wir schließlich auf und nahmen ein Taxi.

Für knapp zehn Kilometer zahlten wir 40 Sol (etwa 10 Euro). Immerhin beschlossen wir, später den Rückweg zu Fuß anzutreten – schließlich geht bergab ja bekanntlich fast von allein.

Tambomachay: Die Anlage ist im Vergleich zu den anderen Inka-Ruinen eher klein. Berühmt ist sie vor allem für ihre perfekt erhaltenen Wasserkanäle und Brunnen. Bis heute fließt dort ununterbrochen frisches Quellwasser – und das seit über 500 Jahren.

Puka Pukara: Nur wenige Gehminuten entfernt liegt Puka Pukara, die „Rote Festung“. Ihren Namen verdankt sie den Steinen, die bei Sonnenuntergang rötlich leuchten. Vermutlich diente die Anlage einst als militärischer Kontrollposten oder als Raststation für Reisende auf dem Weg nach Cusco.

Anschließend liefen wir etwa eineinhalb Stunden zurück in die Stadt – zum Glück fast ausschließlich bergab. Der Weg führte vorbei an kleinen ruhigen Orten, Pferdefarmen, Parks und der beeindruckenden Ruine von Sacsayhuamán.

Leider fiel uns dabei auch etwas Negatives auf: Überall lag Plastikmüll. Wirklich schade, denn die wunderschöne Landschaft hätte etwas mehr Respekt verdient.

24.06.2026 – Heute ist der große Tag: Inti Raymi!

Schon seit Tagen bereitet sich die ganze Stadt auf dieses Ereignis vor. Überall wurde getanzt, musiziert und aufgebaut – und heute erreicht das größte Fest der Inka-Tradition endlich seinen Höhepunkt. Wir sind schon unglaublich gespannt.

Kurz nach 10:20 Uhr laufen wir zur Plaza de Armas. Die gesamte Plaza wurde aufgeräumt und abgesperrt. Nur die Fußgängerbereiche rund um den Platz sind noch zugänglich. Dort warten bereits unzählige Menschen – Einheimische genauso wie Touristen. Viele Einheimische haben ihre eigenen kleinen Hocker mitgebracht und sitzen direkt hinter den Absperrungen. Zwischen den Menschen schlängeln sich unzählige Verkäufer hindurch. Jeder verkauft etwas anderes: Hocker, Bier, Wasser, Sonnenschirme, Chorios, Eis, Hüte, Meerschweinchen-Dekorationen und alles Mögliche, von dem man vorher gar nicht wusste, dass man es vielleicht doch brauchen könnte.

Wir finden schließlich einen Platz rechts neben der Kathedrale, von dem ich die Plaza gut überblicken kann.Gegen 10:45 Uhr beginnen die Zuschauer plötzlich, eine La-Ola-Welle zu machen – wie in einem Fußballstadion. Überall wird gejubelt und gelacht. Allerdings stirbt die Welle jedes Mal auf der gegenüberliegenden Seite der Plaza ab. Also geben wir auf unserer Seite einfach noch mehr Gas, damit sie es vielleicht doch einmal bis ganz herum schafft. Die Stimmung ist einfach großartig.

Dann erscheint direkt neben uns eine Gruppe Tänzer. Sie sehen aus wie Ureinwohner aus längst vergangenen Zeiten – mit beeindruckender Gesichtsbemalung, traditionellen Gewändern und unglaublich viel Energie. Sie rufen laut in einer indigenen Sprache. Obwohl ich kein einziges Wort verstehe, bekomme ich Gänsehaut.

Wie auf Kommando schnellen überall Handys in die Höhe. Jeder möchte filmen oder fotografieren. Michael hat mit seiner Größe einen entscheidenden Vorteil und kann gemütlich über alle Köpfe hinweg filmen. Ich spare mir den Kampf um die beste Kameraposition und genieße das Spektakel einfach mit meinen eigenen Augen.

Nach und nach füllt sich die gesamte Plaza mit immer mehr Tanzgruppen. Jede trägt andere, farbenfrohe Kostüme.

Besonders gut gefallen mir zwei Tänzer, die Hirsche darstellen sollen. Sie laufen frei zwischen den Gruppen umher, legen sich zwischendurch auf den Boden, als würden sie schlafen, und grasen anschließend friedlich weiter. Sie wirken tatsächlich wie zwei wilde Hirsche irgendwo in den Anden.

Mittlerweile tanzen überall Gruppen – geschätzt weit über tausend, vielleicht sogar zweitausend Menschen.

Irgendwann erscheinen schließlich auch die Sonnenkönigin und offenbar der Inkakönig mit seinen Kriegern.

Überall spürt man Freude und positive Energie. Die Zuschauer rufen immer wieder „Bravo!“, winken und applaudieren. Ich weiß irgendwann gar nicht mehr, wohin ich zuerst schauen soll. Musik, Trommeln, leuchtende Farben und wunderschöne traditionelle Kleidung – einfach überwältigend.

Michael filmt fast die gesamte Vorstellung, während ich einfach nur staune. Die Zeit vergeht wie im Flug. Als alles vorbei ist, sind tatsächlich fast zwei Stunden vergangen.

Nach den Feierlichkeiten gehen wir in ein Restaurant, in dem wir schon einmal gegessen haben. Dort entdecke ich auf einem Nachbartisch plötzlich ein traditionelles Gericht: gegrilltes Meerschweinchen!

Vor Jahren hatte mir ein Kollege in Ulm davon erzählt. Und jetzt liegt es tatsächlich direkt vor meiner Nase.Oh mein Gott… das arme Meerschweinchen! So knusprig es auch aussieht – ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das in diesem Leben nicht probieren werde.

Stattdessen bestelle ich lieber eine chinesisch-peruanische Spezialität namens Chifa: gebratenen Reis mit Gemüse und Hähnchen. Eine Entscheidung, die ich keine Sekunde bereue, denn es schmeckt hervorragend.

Morgen geht unsere Reise weiter zum Titicacasee. Die nächsten spannenden Abenteuer warten bereits auf uns.

19.06.2024 – Nach unserem Besuch der weltberühmten Ruinen von Machu Picchu ging es zunächst mit dem Zug zurück nach Ollantaytambo. Dieses Mal gönnten wir uns nicht die Luxusvariante – die normale Zugklasse kostet schließlich nur etwa die Hälfte (69 € statt 129 €). Der Ausblick aus dem Fenster bleibt derselbe, nur der Geldbeutel freut sich deutlich mehr.

Von Ollantaytambo fuhren wir anschließend mit einem Sammeltaxi zurück nach Cusco. Dort bleiben wir weitere sechs Tage, denn am 24. Juni findet hier das größte Fest der Region statt: Inti Raymi – das Sonnenfest. Dieses Inka-Festival wird jedes Jahr zur Wintersonnenwende gefeiert und zieht Tausende Besucher aus aller Welt an.

Bereits in Ollantaytambo hatten wir den Boleto Turístico gekauft. Für 130 Sol (rund 32 Euro) erhält man zehn Tage lang Eintritt zu insgesamt 16 Sehenswürdigkeiten in und um Cusco. Für unsere Reise war das perfekt geplant – unser Ticket gilt genau bis einschließlich 23. Juni. Jetzt können wir ganz entspannt die vielen historischen Stätten besuchen.

Diesmal haben wir ein Hotel in der Nähe der Plaza de Armas gebucht. Die Lage ist einfach top – dafür muss man beim Komfort ein paar Abstriche machen. Kaum angekommen, haben wir unsere Rucksäcke abgestellt und sind direkt wieder losgezogen.

Museo de Arte Popular: Ein kleines Museum mit überraschend viel Charme. Besonders gefallen haben uns die vielen unterschiedlichen Interpretationen des letzten Abendmahls und der Geburt Jesu. Dazu kommen zahlreiche traditionelle Kunstwerke aus Cusco. Klein, aber definitiv einen Besuch wert.

Museo de Sitio Qorikancha: Dieses unterirdische Museum zeigt die Geschichte des ehemaligen Sonnentempels der Inka. Besonders beeindruckend: Nachdem die Spanier Cusco erobert hatten, errichteten sie direkt auf den Grundmauern des Tempels die Kirche Santo Domingo. Ein symbolträchtiger Ort, an dem zwei Kulturen aufeinandertreffen. Vor dem Gelände herrschte bereits reger Betrieb. Überall wurden Tribünen für das große Sonnenfest aufgebaut. Die Stadt befindet sich eindeutig im Inti-Raymi-Fieber.

Centro Qosqo de Arte Nativo: Jeden Abend von 19 bis 20 Uhr findet hier eine traditionelle Musik- und Tanzvorführung statt.

Nach dem Abendessen spazierten wir dorthin. Auf der Bühne spielte zunächst eine Musikgruppe auf traditionellen Andeninstrumenten. Danach folgten vier Tänzer und vier Tänzerinnen in farbenprächtigen Trachten. Die Tänze erzählten Geschichten über Sonne, Wasser, Liebe und das Leben in den Anden. Die Musik ging sofort ins Ohr und die gute Laune sprang direkt aufs Publikum über.

Als wir nach der Vorführung zurück zum Hotel gehen wollten, fand auf der Plaza de Armas gerade das Fest Noche de Luces y Sonido statt. Es war so voll, dass wir über 15 Minuten brauchten, um die paar hundert Meter zu passieren. Nationale und internationale Musiker traten heute Nacht live auf. Mit bunten Lichtern und drei riesigen Monitoren war die Bühne schön dekoriert.

Die Atmosphäre war sehr schön, aber wir waren von dem Tag ziemlich müde. Also nur kurz vorbeigeschaut und dann ab ins Hotelzimmer, endlich ausruhen. Ein wirklich gelungener Abend.

20.06.2026 – Geburtstag, riesige Inka-Steine und ein etwas gruseliger Ort

Heute hat Michael Geburtstag! 🎉 Er hat seinen Geburtstag bereits im Kosovo, in Südkorea, der Türkei, China, auf Ibiza und auf den Malediven gefeiert – und dieses Jahr in Peru. Man könnte fast behaupten, dass ganz Cusco mit ihm feiert.

Nach dem Frühstück wollen wir endlich Sacsayhuamán besuchen. Bei unserem letzten Aufenthalt mussten wir die beeindruckende Anlage aufgrund unserer Eintrittskarten auslassen. Diesmal konnten wir sie endlich in aller Ruhe erkunden.

Die gewaltigen Inka-Mauern sind schlicht unglaublich. Besonders die berühmte Zickzackmauer mit ihren drei Ebenen beeindruckt durch ihre außergewöhnliche Präzision. Kaum zu glauben, dass die riesigen Steinblöcke ohne Mörtel so perfekt zusammengefügt wurden.

Manche der riesigen Steinblöcke wiegen über 100 Tonnen – und trotzdem passen sie ohne Mörtel millimetergenau zusammen. Bis heute rätseln Archäologen, wie die Inka das geschafft haben.

Von hier oben hat man außerdem einen fantastischen Blick über Cusco und auf die große Christusstatue, die über der Stadt wacht.

Auf den weitläufigen Wiesen zwischen den Ruinen wurde bereits die riesige Bühne für das Inti-Raymi-Festival aufgebaut. Die Kulisse könnte kaum spektakulärer sein: eine moderne Tribüne mitten in einer jahrhundertealten Inka-Festung. Für einen Sitzplatz sollen die Eintrittskarten übrigens über 350 US-Dollar kosten. Ganz schön happig!

Das Gelände ist riesig und verteilt sich auf mehrere Bereiche mit Terrassen, Ruinen und Aussichtspunkten. Man kann hier problemlos mehrere Stunden verbringen.

Q’enqo: Von Sacsayhuamán liefen wir etwa 20 Minuten bis zur nächsten Ausgrabungsstätte.Q’enqo war ein heiliger Zeremonienplatz der Inka. Besonders die unterirdischen Kammern und steinernen Altäre wirken heute etwas unheimlich. Wenn man sich vorstellt, dass hier vermutlich religiöse Rituale stattfanden und Mumien für Bestattungen vorbereitet wurden, läuft einem schon ein kleiner Schauer über den Rücken.

21.06.2026 – Mit dem Quad durch das Heilige Tal

Heute stand ein Tagesausflug auf dem Programm: Maras und Moray – mit dem ATV (Quad).

Unser erstes Ziel waren die berühmten Salzterrassen von Salinas de Maras. Diese gehören leider nicht zum Touristenticket, deshalb mussten wir zusätzlich 20 Sol pro Person bezahlen. Die Salzterrassen sind wirklich faszinierend. Hunderte kleine Becken ziehen sich den Berghang hinunter. Aus einer natürlichen Quelle fließt rund 37 Grad warmes, stark salzhaltiges Wasser durch ein ausgeklügeltes Kanalsystem in die einzelnen Becken.

Etwa 60 Familien bewirtschaften diese Salzfelder bis heute und leben vom Salzverkauf. Je nach Jahreszeit und Ernte entstehen verschiedene Salzsorten:​feines weißes Salz für den täglichen Gebrauch, ​rosafarbenes Mineralsalz zum Kochen, ​grobes, mineralreiches Salz, das häufig als Badesalz verwendet wird. Während der Trockenzeit leuchten die Becken in den unterschiedlichsten Weiß-, Rosa- und Brauntönen. Ein wirklich faszinierender Anblick. Fast surreal.

Interessant fanden wir auch, dass viele Einheimische dieses Salz selbst gar nicht kaufen. Es ist ihnen schlicht zu teuer. Für den Alltag verwenden sie meist gewöhnliches Meersalz.

Anschließend ging es zur Quadstation. Dort bekamen wir Helme und Schutzmäntel gegen den Staub. Michael übernahm selbstverständlich das Fahren – ich dagegen hatte die deutlich angenehmere Aufgabe: fotografieren.

Gemeinsam mit unserem Guide fuhren wir etwa 30 Minuten über staubige Feldwege Richtung Moray. Es holperte gewaltig, aber die Landschaft entschädigte für jede Bodenwelle.

Moray besteht aus riesigen kreisförmigen Terrassen, die wie ein gigantisches Amphitheater aussehen. Die Inka nutzten diese Anlage vermutlich vor über 600 Jahren als landwirtschaftliches Versuchslabor, denn zwischen oberster und unterster Terrasse entstehen unterschiedliche Mikroklimata.Wenn man sich vorstellt, wie die Menschen damals ohne Maschinen auf diesen steilen Terrassen gearbeitet haben, kann man nur den Kopf schütteln. Was für eine unglaubliche Leistung!

15.06.2026 – Auf in die heilige Stätte mit Deluxe-Anreise

Nach dem Frühstück packten wir unser Gepäck zusammen und machten uns auf den Weg zum Bahnhof. Ziel: Machu Picchu. Einer dieser Orte, die man schon so oft auf Fotos gesehen hat, dass man fast erwartet, sie würden beim Ankommen ein bisschen „offline“ wirken – tun sie aber nicht.

Es gibt mehrere Wege zur berühmtesten Ruine Perus. Die eine Variante führt von Nordwesten mit Bus oder Sammeltaxi bis Hidroelectrica, etwa 10 km vor Machu Picchu Pueblo (auch Aguas Calientes genannt). Von dort geht’s dann zu Fuß entlang der Bahngleise weiter. Eine weitere Variante führt über eine mehrtätige Tour auf dem Inka-Trail nach Machu Picchu.

Wir wählten die bequemere und leicht dekadente Variante über Ollantaytambo. Dorthin brachte uns ja zunächst der Bus aus Cusco. Und ab dort wurde es interessant: Weil es keine Straße weiter gibt, bleibt nur der Zug – und wir entschieden uns für die „Deluxe-Version“. Panoramafenster, Snacks, Pisco Sour, Live-Musik und eine Tanzshow, bei der man kurz vergisst, dass man eigentlich gerade auf dem Weg zu einer der bekanntesten Ruinen der Welt ist und nicht auf einer sehr entspannten Kreuzfahrt auf Schienen.

In Aguas Calientes, wo es aufgrund der Lage deutlich über 20 Grad und damit etwa 10 Grad wärmer als in Cusco war, angekommen wurde schnell klar: Der Ort lebt und atmet Tourismus. Oder besser gesagt: Er besteht zu etwa 80 % daraus. Hotels, Restaurants und Souvenirshops dominieren das Bild, dazwischen ein paar Wohnhäuser für Menschen, die hier tatsächlich arbeiten. Überall Inka-Statuen, „authentische“ Dekorationen und das Gefühl, dass das Thema Machu Picchu hier bis zum letzten Magneten ausgeschlachtet wird.

Wir erkundeten den Ort kurz und kümmerten uns dann um die Eintrittskarten für Machu Picchu. Insgesamt gibt es 10 verschiedene Routen auf unterschiedlichen Ebenen. Route 3B – der Gipfelblick – ist aktuell wegen Renovierung gesperrt. Treppen und Geländer bekommen offenbar ein Upgrade.

Online sollte man idealerweise mindestens einen Monat im Voraus buchen. Unser Test Anfang Juni zeigte: alles erst wieder ab Juli verfügbar. Es gibt aber ein kleines Kontingent für spontane Käufer am Vortag vor Ort – vorausgesetzt, man steht früh genug auf oder hat Glück im richtigen Moment.

Wir entschieden uns für Route 2A, die klassische Variante mit den besten Blicken auf die Anlage. Preis: etwa 40 € pro Person. Zeitfenster gibt es stündlich von 6 bis 15 Uhr. Vor dem Ticketbüro warteten schon zahlreiche Guides, die ihre Dienste anboten – freundlich, aber sehr ausdauernd. Wir entschieden uns für die Eigenregie-Version: Internet lesen, anschauen, selbst entdecken.

Dann die große Frage: zu Fuß hoch oder Bus? Nach kurzer innerer Debatte fiel die Entscheidung auf die pragmatische Variante: erst mal Bus, den Rest sehen wir oben.

16.06.2026 – Regenponcho-Industrie trifft Weltwunder

Unser Eintritt war für 13 Uhr gebucht, also machten wir uns kurz vor 12 auf den Weg zur Bushaltestelle. Dort erwartete uns bereits eine beeindruckende Schlange – offenbar hatte halb Aguas Calientes denselben Plan.

Während wir warteten, begann es leicht zu regnen. Für die Straßenverkäufer der perfekte Moment: Regenponchos wurden quasi im Akkord angeboten. Wir blieben gelassen – Regenjacke sei Dank. Ein kleiner Sieg der Vorbereitung über den spontanen Touristenkauf.

Die Busse fahren etwa alle 5 Minuten, und tatsächlich ging es relativ zügig voran. Kurz vor 12:30 Uhr saßen wir im Bus, der sich die engen Serpentinen hinaufkämpfte. Nach etwa 30 Minuten erreichten wir pünktlich um 13 Uhr den Eingang zu Machu Picchu.

Nach der Eingangskontrolle waren wir wenige Minuten später mitten drin. Erste Terrassen, erste Ausblicke – und plötzlich dieses Gefühl: Ja, das ist wirklich dieser Ort.

Der Regen hatte sich inzwischen verzogen, und sogar etwas Sonne kämpfte sich durch die Wolken. Perfektes Timing für einen der spektakulärsten Orte der Welt.

Da wir uns zuvor bereits Videos zur Geschichte angesehen hatten, war es umso beeindruckender zu sehen, wie gut die Anlage heute erhalten ist. Bei ihrer „Wiederentdeckung“ vor über 100 Jahren durch Hiram Bingham war sie komplett vom Dschungel überwuchert. Wahrscheinlich wussten Einheimische und andere Forscher längst davon – aber Bingham machte sie schließlich weltweit bekannt, indem er sie freilegen ließ und in Zeitungen Berichte daüber veröffentlichte.

Heute präsentiert sich die Anlage erstaunlich gut restauriert. Wir wanderten durch Wohnhäuser, Speicher, Tempel und Terrassen – unterbrochen von den unvermeidlichen Fotostopps (die hier einfach physikalisch nicht vermeidbar sind).

Besonders spannend: die sogenannten Wasserspiegel. Zwei kleine, präzise in Stein gehauene Wasserbecken, die die Inka vermutlich als reflektierende Flächen für astronomische Beobachtungen und rituelle Deutungen nutzten.

Ein weiteres Highlight war der Sonnentempel (Templo del Sol) – ein halbkreisförmiger Bau, der dem Sonnengott Inti gewidmet war. Die Fenster sind exakt ausgerichtet und dienten vermutlich zur Beobachtung der Sonnenwenden. Darunter befindet sich eine königliche Grabkammer. Die Inka nutzten insgesamt astronomische Beobachtungen, um landwirtschaftliche Zyklen wie Aussaat und Ernte zu bestimmen.

Wir hatten Glück: Unser Zeitfenster war angenehm ruhig. Erst gegen Ende unseres rund 2,5-stündigen Rundgangs wurde es auf den unteren Terrassen nahe des Eingng deutlich voller.

Der Rückweg? Natürlich zu Fuß. Der Abstieg über steile Treppen war die sportliche Kür des Tages. „Steil“ ist relativ – im Vergleich zur Chinesischen Mauer war das hier fast ein Warm-up. Allerdings gab es eine Stelle, die selbst erfahrene Knie kurz nachdenklich machte: eine typische Inka-Treppe, bestehend aus vorspringenden Steinen in einer Mauer. Minimalismus auf Peruanisch – mit eingebautem Respektprogramm.

Nach etwa 40 Minuten Abstieg folgten noch rund 20 Minuten zurück durchs Tal nach Aguas Calientes.

18.06.2026 – Mandor-Wasserfall und zufällige Wiedersehen im Dschungel

Den Tag gestern nutzten wir zur Regeneration, weiteren Reiseplanung und einem Spaziergang durch die Stadt, wo wir ein paar obligatorische Bilder mit Paddington machten. Paddington ist hier fast so allgegenwärtig wie die Inka.

Heute stand dann eine „kleine Wanderung“ auf dem Programm. Ziel: der Mandor-Wasserfall in einem privaten Schutzgebiet mit botanischem Garten. Der Weg begann unspektakulär entlang der Bahngleise Richtung Hidroelectrica, einem Wasserkraftwerk.

Nach etwa halber Strecke dann eine Überraschung mitten auf den Schienen: Wir trafen Ashley, eine Amerikanerin, mit der wir bereits die Jeep-Tour zur Salar de Uyuni in Bolivien gemacht hatten. Die Welt ist offenbar kleiner als die Anden. Ashley war offenbar mit einer kleinen Gruppe unterwegs, die den 10 Kilometer langen Fußweg von Hidroelectrica nach Machu Picchu Pueblo machte – ein klassischer Backpacker-Transit mit Gleisen, losem Gestein und kleinen Brücken.

Wir setzten unseren Weg fort und erreichten den Eingang des Schutzgebiets, wo 20 Sol pro Person Eintritt fällig waren. Danach ging es zunächst etwa 30 Minuten bergauf durch den peruanischen Nebelwald zu einem Aussichtspunkt. Von dort hatten wir einen völlig neuen Blick auf Machu Picchu – diesmal aus der Ferne und fast versteckt zwischen den Bergen.

Unterwegs begleiteten uns Schmetterlinge, Vögel und dieses Gefühl, dass der Dschungel permanent leise „lebt“.

Zurück auf dem Hauptweg folgten kleine Holzbrücken, ein Bachlauf und schließlich der Mandor-Wasserfall: etwa 10 Meter hoch, eingebettet in dichten Dschungel, der in ein kleines Naturbecken mündet. Von dort fließt das Wasser weiter in den Urubamba-Fluss, der sich durch das gesamte Heilige Tal zieht.

Baden wäre theoretisch möglich gewesen – praktisch war das Becken eher klein, flach und das Wasser irgendwo im „alpiner Eisschock“-Temperaturbereich. Also blieb es bei Fotos und dem stillen Respekt vor sehr kaltem Wasser. Nach rund 5 Stunden waren wir zurück im Hotel.

Morgen geht es nach dem Frühstück mit dem Zug zurück nach Ollantaytambo und weiter per Taxi oder Kleinbus nach Cusco – zurück aus der Welt der Inka, Ponchos und Panoramazüge.

12.06.2026 – Vom Transportchaos ins Heilige Tal der Inka

Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg zur Haltestelle für Touristenbusse – wobei „Busse“ hier eher großzügig formuliert ist. Tatsächlich handelte es sich um Kleinbusse mit 8 bis 12 Sitzplätzen oder alternativ um Sammeltaxis.

Kaum angekommen, wurden wir bereits von mehreren Fahrern umringt, und die obligatorischen Preisverhandlungen begannen. Schließlich entschieden wir uns für einen Kleinbus – die günstigste Variante. Doch etwa zehn Minuten später verkündete der Fahrer plötzlich, dass er doch nicht fahren werde. Warum? Das bleibt wohl eines der großen Rätsel Perus. Vielleicht hatte er einfach keine Lust mehr. Also wurden wir kurzerhand in ein Sammeltaxi verfrachtet, einen siebensitzigen SUV, und konnten endlich Richtung Ollantaytambo aufbrechen – ins berühmte Heilige Tal der Inka.

Unterwegs legten wir noch einen kurzen Stopp an einer Tankstelle ein. Dort erlebten wir zunächst einen kleinen Schock: 21 Sol für Normalbenzin, also ungefähr fünf Euro! Erst beim genaueren Hinsehen folgte die Entwarnung. Der Preis galt nicht pro Liter, sondern – wie in den USA – pro Gallone. Also für knapp vier Liter. Herzfrequenz wieder normal.

Die Straßen in Cusco wirkten stellenweise, als hätten die Inka persönlich den letzten Straßendienst übernommen. Kopfsteinpflaster, Schotter und allerlei Unebenheiten sorgten dafür, dass die Fahrt durchaus abwechslungsreich blieb. Außerhalb der Stadt begann zwar eine asphaltierte Straße, doch auch diese erinnerte wegen zahlreicher Schlaglöcher eher an einen Hindernisparcours als an eine moderne Verkehrsverbindung.

Nach etwa zwei Stunden Fahrt durch beeindruckende Bergschluchten, vorbei an einem großen See mit bunten Tretbooten und vor der Kulisse schneebedeckter Gipfel, erreichten wir schließlich wohlbehalten den Plaza de Armas von Ollantaytambo.

Keine 20 Meter nach unserer Ankunft wurden wir bereits von anderen Fahrern gefragt, ob wir nach Cusco fahren möchten. Offenbar sahen wir aus, als wären wir wieder bereit für die Rückreise. Wir lehnten dankend ab. 😉

Ollantaytambo ist eine historische Inkastadt aus dem 15. Jahrhundert im Heiligen Tal der Inka, etwa 60 Kilometer nordwestlich von Cusco. Auf rund 2.800 Metern Höhe gelegen, ist sie berühmt für ihre außergewöhnlich gut erhaltene Inka-Architektur. Das Straßennetz stammt noch aus der Zeit der Inka, und viele Gebäude besitzen bis heute die perfekt bearbeiteten Mauern aus Granit.

Gleichzeitig ist Ollantaytambo der wichtigste Ausgangspunkt für Reisen nach Machu Picchu. Entsprechend touristisch geht es hier zu: Hotels, Hostals, Restaurants und natürlich unzählige Souvenirshops prägen das Stadtbild.

Am Hang auf der Nordwestseite der Stadt befinden sich beeindruckende landwirtschaftliche Terrassen, ein riesiger Ruinenkomplex mit Sonnentempel sowie alte Bewässerungssysteme. Gegenüber, am Nordosthang des Berges Pinkuylluna, liegen mehrere Gebäude, die heute als ehemalige Lagerstätten für Mais, Kartoffeln und andere Lebensmittel interpretiert werden.

Am Nachmittag spazierten wir durch die Stadt und zum Bahnhof. Dort besorgten wir uns unsere Tickets für den Peru-Rail-Zug nach Machu Picchu beziehungsweise Aguas Calientes.

13.06.2026 – Auf den Spuren der Inka-Lageristen

Heute stand eine kleinere Wanderung auf den Pinkuylluna auf dem Programm. Das Beste daran: Der Eintritt ist kostenlos.

Der Einstieg liegt etwas versteckt in den engen Gassen des Ortes. Ein kleines Schild, das man leicht übersehen kann, weist auf einen schmalen Durchgang zwischen den Häusern hin. Dahinter beginnt direkt eine steile Treppe.

Wie fast jeden Tag in Peru strahlte die Sonne vom Himmel. Nach wenigen Minuten Wanderung war die Jacke, die morgens noch unverzichtbar erschien, bereits überflüssig.

Der Weg ist zwar steil, aber gut mit Holzgeländern gesichert. Unterwegs gibt es mehrere Aussichtspunkte und kleine Plattformen zum Verschnaufen. Wir kamen an einigen runden Gebäuden ohne sichtbaren Eingang vorbei und fragten uns zunächst, was hier wohl gelagert oder produziert wurde. Später wurde das Rätsel gelöst: Es handelte sich um eine Art antikes Silo. Oben befand sich eine große Öffnung zum Befüllen, unten eine kleinere Öffnung zum Verschließen und Entnehmen der Vorräte. Im Grunde also dieselbe Technik, die wir heute noch verwenden – nur ein paar Jahrhunderte älter.

Weiter oben erreichten wir mehrere lange rechteckige Gebäude mit Fenstern und Eingängen sowie einige angrenzende Terrassen. Die Bauwerke waren erstaunlich gut erhalten. Natürlich hatten die Dächer aus Holz und Stroh den Zahn der Zeit nicht überlebt, aber mit einem neuen Dach könnte man hier vermutlich direkt wieder einziehen. 😉

Es ist ohnehin beeindruckend, was die Menschen hier vor rund 600 Jahren geleistet haben. Manche Baumaterialien wurden direkt am Berg gewonnen, andere mussten mühsam hinaufgeschafft werden. Dasselbe galt natürlich für sämtliche Vorräte, die hier oben gelagert wurden.

Teile des Weges sind als Rundweg angelegt, sodass wir nach etwa drei entspannten Stunden wieder im Dorf ankamen.

Erstaunlicherweise waren hier nur wenige Besucher unterwegs. Ganz anders auf dem gegenüberliegenden Hang mit den berühmten Terrassen und Ruinen. Dort schien halb Peru unterwegs zu sein, angeliefert von einer endlosen Kolonne aus Kleinbussen, die meisten per Tagestour.

Den Nachmittag verbrachten wir damit, Souvenirs anzuschauen – wirklich nur anzuschauen – und im Hotel die weitere Reiseplanung voranzutreiben.

14.06.2026 – Zwischen Sonnentempel, Königsbad und spuckenden Lamas

Nach einer entspannten Nacht und einem guten Frühstück stand heute die Hauptattraktion von Ollantaytambo auf dem Programm.

Die Ausgrabungsstätte am Nordwesthang oberhalb der Stadt ist teilweise restauriert und mit Holztreppen versehen, damit die täglichen Touristenströme möglichst reibungslos über das Gelände verteilt werden können.

Früher befanden sich hier eine Stadt mit Festung, königlicher Residenz, Tempeln und weitläufigen Terrassenanlagen. Die Lage am Hang bot gleich mehrere Vorteile: Zum einen scheint hier fast den ganzen Tag die Sonne, was ideale Bedingungen für den Anbau von Mais und anderen Feldfrüchten schafft. Zum anderen ließ sich der Standort hervorragend verteidigen – ein Vorteil, der sowohl bei inneren Konflikten als auch später im Kampf gegen die spanischen Eroberer eine wichtige Rolle spielte.

Der Eintritt kostet 70 Sol für ein Einzelticket oder 130 Sol für ein Kombiticket, das insgesamt 16 Sehenswürdigkeiten im Heiligen Tal sowie in Cusco und Umgebung umfasst. Da wir später noch einmal nach Cusco zurückkehren wollen, entschieden wir uns für das Kombiticket.

Am Morgen war erfreulich wenig los. So konnten wir die Anlage noch relativ entspannt erkunden. Zunächst stiegen wir über die Terrassen zum ehemaligen Königssitz und zum berühmten Sonnentempel hinauf – beziehungsweise zu dessen Baustelle. Offenbar wurde der Tempel niemals vollständig fertiggestellt.

Geplant war ein monumentales Bauwerk aus riesigen rosafarbenen Granitblöcken. Einige Mauern stehen bereits, während zahlreiche unbearbeitete Steinblöcke noch immer auf dem Gelände liegen. Für Archäologen sind sie ein wertvoller Hinweis auf die Arbeitsweise und Bautechniken der Inka.

Anschließend machten wir uns auf den Weg zu einem höher gelegenen Aussichtspunkt. Die zusätzliche Steigung von etwa 10 bis 15 Minuten schreckte viele Besucher ab, weshalb wir dort oben deutlich mehr Ruhe genießen konnten. Die Aussicht war dafür umso spektakulärer: ein fantastischer Blick auf die gesamte Anlage, die Stadt und das Tal.

Als wir später wieder zurückkehrten, hatte inzwischen die seitliche Passage geöffnet, die täglich nur zwischen 13 und 15 Uhr zugänglich ist. Über diesen Weg kann man entlang des Hanges durch mehrere restaurierte Gebäude in einen weiteren Bereich der Anlage gelangen. Über weitere Terrassen und eine steile Treppe im Norden gelangten wir schließlich wieder nach unten.

Dort besichtigten wir den Badebereich der Anlage. Einige Bereiche dienten der alltäglichen Körperpflege, andere waren für zeremonielle Reinigungen vorgesehen. Ein separater Abschnitt war ausschließlich der Königin beziehungsweise der Frau des Herrschers vorbehalten.

Besonders beeindruckend war das ausgeklügelte Wassersystem. Über sorgfältig angelegte Rinnen im Fels leiteten die Inka das Wasser präzise durch die gesamte Anlage.

Auf unserem Rundgang begegneten uns außerdem mehrere Alpakas, die erstaunlich zutraulich wirkten und bis auf Streicheldistanz herankamen.

Einer der Besucher schien es jedoch etwas zu gut gemeint zu haben. Die Alpakas fühlten sich offenbar belästigt und reagierten mit ihrer bekanntesten Verteidigungsstrategie: Sie spuckten ihn an. Ja, nicht nur Lamas können spucken, Alpakas sind auch nicht schüchtern 😉.

So verbrachten wir mehrere Stunden in dieser faszinierenden Inka-Anlage und tauchten ein Stück weit in die Geschichte des Heiligen Tals ein.

Am Nachmittag auf dem Souvenirmarkt konnten wir dann doch nicht widerstehen und kauften uns zwei total süße und lustige Lamamützen.

Morgen geht es dann mit dem Zug weiter nach Machu Picchu – dem wohl bekanntesten Ziel Perus.

09.06.2026 – Von Bolivien über Chile nach Cusco: mit Entertainment und einem „kleinen Umweg“

Nach dem Abenteuer der Rückreise von Bolivien nach Chile stand heute der nächste Flugmarathon an: ab in den Flieger nach Cusco in Peru – inklusive Zwischenstopp in Santiago de Chile. Die beiden Flüge samt Terminalwechsel in Santiago verliefen erstaunlich entspannt. Der zweite Flug hatte dann immerhin ein kleines Upgrade: Entertainment an Bord mit relativ aktuellen Blockbustern. Man könnte sagen: Kino über den Wolken – nur mit Turbulenzen als Bonusprogramm.

In Cusco angekommen, ging es per Uber zum Hotel. Soweit der Plan. In der Realität entschied sich der Fahrer allerdings für eine spontane Karriere als Reisevermittler und hielt unterwegs an, um uns in einem „Reisebüro“ einige Touren in der Umgebung anzudrehen. Das Ganze zog sich so lange, dass die Uber-App zunehmend nervös wurde und fragte, ob alles in Ordnung sei – schließlich waren wir laut System schon längst am Ziel, nur der Körper befand sich noch im Verhandlungsmodus des peruanischen Tourismusvertriebs.

Immerhin: Auch Uber scheint inzwischen mitzudenken und trackt den Fahrweg sehr gewissenhaft, vermutlich um genau solche „kulturellen Zwischenstopps“ einzuordnen.

Cusco selbst ist dabei kein gewöhnlicher Zwischenstopp: Die Stadt war einst Hauptstadt des Inka-Reiches und liegt im peruanischen Andenhochland auf beeindruckenden rund 3.420 Metern Höhe – also genau dort, wo Treppensteigen zur sportlichen Disziplin wird. Mit rund 500.000 Einwohnern ist Cusco die fünftgrößte Stadt Perus und gilt als Tor zum Weltwunder Machu Picchu.

Architektonisch ist die Stadt ein faszinierender Mix: koloniale Bauten auf Inka-Fundamenten, dazwischen Überreste alter Paläste und Tempel. Die Geschichte dahinter ist ebenso gewaltig wie tragisch: Aufstieg des Inka-Reiches ab dem 13. Jahrhundert, interne Machtkämpfe im 16. Jahrhundert, spanische Eroberung durch die Konquistadoren und schließlich das Ende des Reiches mit der Hinrichtung von Atahualpa, dem letzten Herrscher des Inka-Reiches und der Unterwerfung der Inka – wobei sich viele Regionen noch lange widersetzten.

10.06.2026 – Cusco zu Fuß, 8°C Frühstück und tanzende Städte

Heute stand ein klarer Plan: Cusco ohne Tour, ohne Guide, einfach selbst erkunden. Kleiner Spoiler vorab: für den großen Zirkus kommen wir wieder.

Nach einem Frühstück bei gefühlten 8°C (Heizungen gelten hier offenbar als Luxusgut oder urbane Legende) ging es zum zentralen Platz, dem Plaza de Armas de Cusco. Viele Städte der ehemaligen spanischen Krone haben einen solchen Platz – in Cusco allerdings mit deutlich mehr Soundtrack.

Schon vom Hotel – nur fünf Minuten entfernt – war laute Musik und Trubel zu hören. Als wir ankamen, waren die Straßen rund um den Platz für Autos gesperrt, was zu einem kreativen Verkehrschaos in den engen Gassen führte.

Auf dem Platz selbst: bunte Gruppen, traditionelle Kleidung, Tanzformationen und Kapellen, die den Soundtrack gleich mitlieferten. Nach kurzer Recherche wurde klar: Wir waren mitten im Juni-Höhepunkt von Cusco. Die Stadt verwandelt sich in ein riesiges Festivalgelände.

Der Monat beginnt meist mit Fronleichnam (Corpus Christi – den wir schon in Potosí, Bolivien erlebt hatten) und endet am 24. Juni mit dem Inti Raymi, dem Sonnenfest – dem größten erhaltenen Fest der Inka-Kultur. Dieses markiert die Wintersonnenwende nach dem Inka-Kalender.

Wir schauten uns die Parade an und zogen dann weiter durch die Altstadt.

Unterwegs trafen wir auf drei Frauen mit Baby-Alpakas auf dem Schoß – oder genauer gesagt: wartend auf Touristen mit Kamera und Kleingeld-Ambitionen.

Da die Baby-Alpakas so unwiderstehlich waren, konnte Xin keinen Schritt weitergehen. Schließlich drückte einer der Frauen ihr ein Baby-Alpaka in die Arme. Gegen ein kleines Trinkgeld durfte das obligatorische Foto natürlich nicht fehlen.

Danach ging es weiter durch enge Gassen mit beeindruckenden Inka-Steinfundamenten. Die Steine sind so präzise gearbeitet, dass sie ohne Mörtel perfekt ineinandergreifen – und das nicht in bravem Rechteck, sondern in fünf-, sechs- oder siebeneckigen Formen.

Besonders berühmt: ein Stein mit zwölf Ecken, Teil eines gigantischen Fundaments eines ehemaligen Inka-Tempels oder -palastes, der später von den Spaniern überbaut wurde und heute als Museum dient. Der direkte Vergleich zwischen Inka-Perfektion und eher pragmatischer spanischer Baukunst wird vor Ort gerne demonstrativ hervorgehoben.

Die Bauweise ist übrigens nicht nur ästhetisch, sondern auch extrem erdbebensicher – Granit plus Verzahnung ergibt Stabilität, die Jahrhunderte überlebt.

Am Ende des Tages besuchten wir noch das Museo Inka de Cusco. Die Ausstellung reichte von der Prä-Inka-Zeit (von ca. 3000 v. Chr.) über die Inka-Epoche bis ins späte 18. Jahrhundert.

Fotografieren war leider verboten, aber dafür gab es jede Menge Inhalt: Landwirtschaft auf Terrassen, ausgeklügelte Bewässerungssysteme und Bestattungsrituale der Oberschicht.

Besonders eindrücklich waren Schädel aus der Prä-Inka-Zeit (Paracas), die im Kindesalter künstlich verformt wurden – durch Bandagen so stark, dass sich längliche Schädelformen entwickelten. Statussymbol, Schönheitsideal oder ethnisches Merkmal – je nach Epoche.

Auch Mumien spielen in Peru eine große Rolle: Durch die trockene, sauerstoffarme Höhenluft sind viele erstaunlich gut erhalten.

Die Ausstellung endete mit der spanischen Kolonialzeit:Darstellungen von ungleichen Kämpfen (Schusswaffen und Rüstungen gegen Speere und Lederschilde), der Hinrichtung des letzten Inka-Herrschers, bis zur Missionierung und koloniale Möbelstücke aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

11.06.2026 – Aquädukt, Cristo Blanco und eine Parade, die nicht nach Hause wollte

Nach dem Frühstück ging es erneut durch Cusco. Am Plaza de Armas Cusco fand wieder eine kleinere Parade statt – deutlich ruhiger als am Vortag, aber immer noch mit ausreichend Sound, um jede Unterhaltung dauerhaft zu übertönen.

Erstes Ziel des Tages: das Acueducto de Sapantiana, ein historisches, mehrstöckiges steinernes Aquädukt aus dem späten 17. oder frühen 18. Jahrhundert, erbaut vom Jesuitenorden und dem Stadtrat von Cusco. Leider herrschte Trockenzeit, sodass die Kaskaden eher „architektonisches Potenzial“ als tatsächlichen Wasserfall lieferten.

Weiter ging es durch kleine Gassen mit weiße Häuser und viele Blumen, die an den Wänden hingen.

Dann folgte ein kleiner Aufstieg zum Cristo Blanco, einer etwa 10 Meter hohen Jesus-Statue, die über hoch der Stadt wacht. Rio lässt grüßen😄

Direkt daneben liegt die gewaltige Inka-Festung Sacsayhuamán, die wir uns für einen anderen Tag aufgehoben haben – was angesichts der Größe vermutlich auch eine gute Entscheidung war.

Auf dem Rückweg am Nachmittag wurde es dann plötzlich laut: Musik, Böller, Trubel in der Nähe des Hotels. Also kurzer Stopp in Hotel – und dann direkt rein ins Geschehen.

Plötzlich waren wir mitten in einer Parade aus Trommeln, Tanzgruppen und bunt gekleideten Menschen. Wir liefen ein Stück den Berg hinauf mit, bis wir an einem Platz ankamen, auf dem sich Schul- und Universitätsgruppen versammelten, alle in aufwendig gestalteten Kostümen. Mehrere Männergruppen trugen große Heiligenfiguren, begleitet von privatem Feuerwerk, das eher nach „organisiertem Chaos mit Zündschnur“ wirkte als nach offizieller Veranstaltung.

Am Ende blieb der Eindruck einer riesigen Straßenparty, getragen von hunderten Einheimischen – laut, farbenfroh und komplett ohne Zurückhaltung. Ein würdiger Abschluss für einen sehr vollen Tag.

Morgen geht es nach dem Frühstück weiter nach Ollantaytambo, einem weiteren historischen Inka-Ort auf dem Weg nach Machu Picchu. Die Sehenswürdigkeiten in der Umgebung von Cusco und die große Party am 24. Juni heben wir uns für später auf.